美国与意大利葡萄酒之间欲说还休的故事
时间：2012-12-24 11:48:53 阅读：155
为什么美国人就是喝不够意大利葡萄酒呢? “美国人喜欢意大利以及意大利的时尚风格，不过他们最喜欢的还是意大利菜以及意大利葡萄酒，”意大利南部坎帕尼亚(Campania)Feudi di San Gregorio酿酒厂的负责人Antonio Capaldo说。Feudi di San是意大利葡萄酒酿酒业的领头羊。Capaldo说：“就想好莱坞的言情电影总是以巴黎或者法国南部某个小镇中落幕一样，美国关于美食与美酒的电影总是在意大利取景。” 原因就是“对于意大利籍美国人来说，食物与葡萄酒是非常重要的。如今，许多美国名厨都有意大利血统。而对于意大利食品热情，也就推动了人们对于意大利葡萄酒的喜爱。”对于Capaldo以及其他许多意大利葡萄酒生产商来说，美国都是他们首要的葡萄酒出口市场。意大利葡萄酒进口商Neil Empson表示赞同：“过去20年间，意大利餐馆快速在美国各地崛起，这也是人们对意大利葡萄酒越来越认同的主要原因。” 也许意大利葡萄酒在美国畅销的主要动因是人们对美酒配美食的执着，但某些专家认为意大利葡萄酒在美国持续的人气应归功于意大利葡萄酒生产商对美国市场量体裁衣，酿制出了适合“美国口味”的葡萄酒，现在“美国口味”葡萄酒已经成为了一个术语，专指那些橡木味浓，酒体密实，口感甜且强劲的葡萄酒。 .jpg)
尽管美国口味得到了众多媒体及葡萄酒生产商的认可，但是他们对美国口味背后的概念——众口难调，但是找到一种适合的风格，就可以俘虏一个国家的味蕾——确是意见不一，实际上可以说，这两帮人马已经就此概念的正确与否吵得天翻地覆，因为这个概念可影射出消费者已经对那种“冷酷的”风格失去了兴趣。那么这场辩论又对意大利葡萄酒酿造业产生了怎样的影响呢?“所谓的美国口味使意大利葡萄酒风格受到了消极影响，”意大利葡萄酒权威，顶级侍酒师Nicolas Belfrage称。 “我从来都不相信真正的美国人会喜欢这种酒体密实、颜色深红又富含橡木味的葡萄酒。但是在过去的20多年间，美国的评论员一直坚持给这种根本不能喝的垃圾葡萄酒最高的分数，最终意大利也不幸的开始跟风模仿。照目前的形式看，某款葡萄酒能否为人们所接受就取决于是不是有某个权威给了它90几分。我确实感觉到，现在葡萄酒市场又退回到了权威做主的时代，在这种时代中，消费者要时刻准备好容忍——甚至是欢迎——颜色浅一些，口感更加平衡，香味更加多样的葡萄酒，但是显然现在这种葡萄酒的时代还没有来临。” Lamberto Frescobaldi也认为葡萄酒评论家对葡萄酒的酿造方式起着举足轻重的影响作用：“讲英语的葡萄酒评论家对世界各地的葡萄酒酿酒师都有巨大的影响，因为以英文写成的品评报告在世界上的流传范围最广。” 然而他坚持认为直到最近，这些经过包装的强劲葡萄酒才有了市场。“美国人养成不配食物单独喝葡萄酒的习惯也已经有好几年了，他们喝葡萄酒就跟喝鸡尾酒似的。所以他们更喜欢口味较甜，单宁较少的葡萄酒，以酒体密实度以及精炼程度闻名的Castelgiocondo 以及Luce della Vite Brunellos就非常符合他们的要求。在过去几年中，人们对健康生活方式的关注程度越来越高，这也就带动了消费者对于料理、食物以及葡萄酒搭配日益浓厚的兴趣。在此潮流的影响下，美国消费者也对酸度高一些，口感更加清爽的优雅葡萄酒日益青睐。” Frescobaldi称，这种态度的变化甚至对葡萄酒描述语产生了影响。“直到最近，当我把意大利葡萄酒带到美国时，我还不会使用‘acidity酸度’这个术语，因为消费者们讨厌这个词以及这个词代表的意思。所以我得换个说法，把酸度说成‘brightness清爽度’才成。” 但现如今消费者反而要求葡萄酒要带有一定的酸涩味道，因为他们认识到适量的酸涩感能够将食物的美味更好的衬托出来。Brunello葡萄酒的熟化期为5年，但是Frescbaldi所说的葡萄酒风格要想在市场上流行起来恐怕要等5年以上了。 尽管如今葡萄酒界的变化势在必行，但业内人士称，市场还没有完全偏向更为细腻精致的葡萄酒风格。“我的这次美国之旅表明消费者——尤其是那些非常喜欢高档葡萄酒的消费者——仍然对葡萄酒中的橡木味以及酒体的厚重感念念不忘。如果他们买下的高档葡萄酒缺少这些要素，他们就会觉得上当受骗了，”Feudi 的Capaldo说。自3年前接管了家族生意后，Capaldo就对国际化风格的葡萄酒失去了兴趣，转而对坎帕尼亚葡萄酒情有独钟，该地区的葡萄酒是用当地特有的葡萄品种酿制而成，葡萄酒品质的好坏完全取决于风土。 而对于公司的Taurasi以及其他红酒，Feudi就转而使用大号斯拉夫尼亚酒桶以及熟化程度不同的木桶对上述红酒进行熟化了。 至于白葡萄酒，Feudi完全抛弃了木桶对该种葡萄酒熟化的限制，脱离了橡木桶味道的干扰，白葡萄酒的酒体更加轻盈，口感更加活泼，也更容易与食物相搭配。“我们改变风格的依据并不完全是市场的发展方向，而是希望这些改变能使我们的葡萄酒能代表坎帕尼亚以及当地的葡萄品种，而不是代表整个世界。”Capaldo说。 Casato Prime Donne Brunello以及Colle di Trequanda酒庄的著名葡萄酒酿酒师Donatella Cinelli Colombini也对其酿酒方法作出了改进。“美国葡萄酒爱好者现在极为欣赏口感均衡的葡萄酒——这种葡萄酒与19世纪90年代兴盛的葡萄酒风格完全不同。” 2010年初，在结束了与酒类专家顾问Carlo Ferrini的漫长合作之后，Colombini就开始了与法国酒类专家Valerie Lavigne的合作。Lavigne引领的变革之一就包括为公司的Brunello葡萄酒以及其他产自桑娇维塞Sangiovese的葡萄酒替换酒桶，与之前的酒桶相比，新酒桶的体积更大，木材的年数也更长，因为“木桶的味道一定不能盖过葡萄酒本身的味道”。 Colombini称美国消费者也对“新口味，有内涵又有独特风格的葡萄酒”非常感兴趣。 Belfrage也认为，意大利葡萄酒要获得长久的人气必须要依靠本土葡萄品种。“要在葡萄酒世界中屹立不倒，就必须要与众不同，因为现在葡萄酒市场中充斥着品质上乘但风格类似的葡萄酒，因此风格新颖，背后又有故事的葡萄酒一定会取得成功。” 不管选择了那条路，在其悠长的葡萄酒酿造历史以及庞大的葡萄酒品种的相互作用下，意大利的葡萄酒故事都远远不会结束。
尽管美国口味得到了众多媒体及葡萄酒生产商的认可，但是他们对美国口味背后的概念——众口难调，但是找到一种适合的风格，就可以俘虏一个国家的味蕾——确是意见不一，实际上可以说，这两帮人马已经就此概念的正确与否吵得天翻地覆，因为这个概念可影射出消费者已经对那种“冷酷的”风格失去了兴趣。那么这场辩论又对意大利葡萄酒酿造业产生了怎样的影响呢?“所谓的美国口味使意大利葡萄酒风格受到了消极影响，”意大利葡萄酒权威，顶级侍酒师Nicolas Belfrage称。 “我从来都不相信真正的美国人会喜欢这种酒体密实、颜色深红又富含橡木味的葡萄酒。但是在过去的20多年间，美国的评论员一直坚持给这种根本不能喝的垃圾葡萄酒最高的分数，最终意大利也不幸的开始跟风模仿。照目前的形式看，某款葡萄酒能否为人们所接受就取决于是不是有某个权威给了它90几分。我确实感觉到，现在葡萄酒市场又退回到了权威做主的时代，在这种时代中，消费者要时刻准备好容忍——甚至是欢迎——颜色浅一些，口感更加平衡，香味更加多样的葡萄酒，但是显然现在这种葡萄酒的时代还没有来临。” Lamberto Frescobaldi也认为葡萄酒评论家对葡萄酒的酿造方式起着举足轻重的影响作用：“讲英语的葡萄酒评论家对世界各地的葡萄酒酿酒师都有巨大的影响，因为以英文写成的品评报告在世界上的流传范围最广。” 然而他坚持认为直到最近，这些经过包装的强劲葡萄酒才有了市场。“美国人养成不配食物单独喝葡萄酒的习惯也已经有好几年了，他们喝葡萄酒就跟喝鸡尾酒似的。所以他们更喜欢口味较甜，单宁较少的葡萄酒，以酒体密实度以及精炼程度闻名的Castelgiocondo 以及Luce della Vite Brunellos就非常符合他们的要求。在过去几年中，人们对健康生活方式的关注程度越来越高，这也就带动了消费者对于料理、食物以及葡萄酒搭配日益浓厚的兴趣。在此潮流的影响下，美国消费者也对酸度高一些，口感更加清爽的优雅葡萄酒日益青睐。” Frescobaldi称，这种态度的变化甚至对葡萄酒描述语产生了影响。“直到最近，当我把意大利葡萄酒带到美国时，我还不会使用‘acidity酸度’这个术语，因为消费者们讨厌这个词以及这个词代表的意思。所以我得换个说法，把酸度说成‘brightness清爽度’才成。” 但现如今消费者反而要求葡萄酒要带有一定的酸涩味道，因为他们认识到适量的酸涩感能够将食物的美味更好的衬托出来。Brunello葡萄酒的熟化期为5年，但是Frescbaldi所说的葡萄酒风格要想在市场上流行起来恐怕要等5年以上了。 尽管如今葡萄酒界的变化势在必行，但业内人士称，市场还没有完全偏向更为细腻精致的葡萄酒风格。“我的这次美国之旅表明消费者——尤其是那些非常喜欢高档葡萄酒的消费者——仍然对葡萄酒中的橡木味以及酒体的厚重感念念不忘。如果他们买下的高档葡萄酒缺少这些要素，他们就会觉得上当受骗了，”Feudi 的Capaldo说。自3年前接管了家族生意后，Capaldo就对国际化风格的葡萄酒失去了兴趣，转而对坎帕尼亚葡萄酒情有独钟，该地区的葡萄酒是用当地特有的葡萄品种酿制而成，葡萄酒品质的好坏完全取决于风土。 而对于公司的Taurasi以及其他红酒，Feudi就转而使用大号斯拉夫尼亚酒桶以及熟化程度不同的木桶对上述红酒进行熟化了。 至于白葡萄酒，Feudi完全抛弃了木桶对该种葡萄酒熟化的限制，脱离了橡木桶味道的干扰，白葡萄酒的酒体更加轻盈，口感更加活泼，也更容易与食物相搭配。“我们改变风格的依据并不完全是市场的发展方向，而是希望这些改变能使我们的葡萄酒能代表坎帕尼亚以及当地的葡萄品种，而不是代表整个世界。”Capaldo说。 Casato Prime Donne Brunello以及Colle di Trequanda酒庄的著名葡萄酒酿酒师Donatella Cinelli Colombini也对其酿酒方法作出了改进。“美国葡萄酒爱好者现在极为欣赏口感均衡的葡萄酒——这种葡萄酒与19世纪90年代兴盛的葡萄酒风格完全不同。” 2010年初，在结束了与酒类专家顾问Carlo Ferrini的漫长合作之后，Colombini就开始了与法国酒类专家Valerie Lavigne的合作。Lavigne引领的变革之一就包括为公司的Brunello葡萄酒以及其他产自桑娇维塞Sangiovese的葡萄酒替换酒桶，与之前的酒桶相比，新酒桶的体积更大，木材的年数也更长，因为“木桶的味道一定不能盖过葡萄酒本身的味道”。 Colombini称美国消费者也对“新口味，有内涵又有独特风格的葡萄酒”非常感兴趣。 Belfrage也认为，意大利葡萄酒要获得长久的人气必须要依靠本土葡萄品种。“要在葡萄酒世界中屹立不倒，就必须要与众不同，因为现在葡萄酒市场中充斥着品质上乘但风格类似的葡萄酒，因此风格新颖，背后又有故事的葡萄酒一定会取得成功。” 不管选择了那条路，在其悠长的葡萄酒酿造历史以及庞大的葡萄酒品种的相互作用下，意大利的葡萄酒故事都远远不会结束。 
