探访波尔多乡间之宝——圣埃米利永小镇
时间：2012-12-24 11:17:25 阅读：2865
到达圣埃米利永小镇，是11月份秋叶正黄的时候。天空阴沉沉的，似乎随时都会下雨的样子。气温也只有4、5度，来自大西洋的风用力地吹打在脸上，疼得跟刀刮一样。裹着厚厚的羽绒服，行动也都有点不方便，但是这一切都丝毫没有影响我们对这个波尔多最出名的小镇的热情。 酒香弥漫的“乡间之宝” 圣埃米利永小镇位于多尔多涅河上方断崖的一处角落，面积很小。在小镇后方的砂岩及砾石台地上，葡萄园绵延至波美侯地区。而在小镇的一侧，沿着山脊、顺着石灰岩坡度而下的便是平原。1999年，联合国科教文组织考察人员被这里的美丽风景所吸引，决定将圣埃米利永小镇及葡萄园一同列为世界文化保护遗产。 秋日里，小镇已经褪去了夏日游客的喧嚣。除了我们一行，很难得碰到几个游客。正值上午，一些商店也还没有开门营业，小镇安静得能听到自己的鞋子在石头地上踩出“踢踏踢踏”的声音。 别看我们去的时候非常安静，用杰西斯·罗宾逊的话说，“这里是波尔多产区观光客最多的乡间之宝”它具有内陆及高原地区的特质，还有与古罗马相关的历史起源、许多藏酒窖及醉人的酒香。 圣埃米利永区的红酒相当丰美，以往，许多人尚未能适应梅多克地区酒质的结实与紧涩之前，他们爱的正是圣埃米利永红酒的丰厚美味，在成熟多阳的好年份酿出的圣埃米利永葡萄酒，在真正熟成时，酒质几乎都带着甜味。 圣埃米利永的分级制度也比梅多克地区严格很多，把区域内的优质酒庄分为三级：由低至高分别是：Saint-Emilion AOC、Saint-Emilion Grand Cru Classe 和Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe,其中最顶级的还要再分为A、B两级。大约每10年，会重新评定一次等级。最近一次是在2012年，有两家酒庄——金钟Chateau Angelus和柏菲Chateau Pavie因为优异的表现而晋升为最顶级的A级，之前，这个荣誉只属于著名的白马Chateau Cheval Blanc和欧颂Chateau Ausone。 
圣埃米利永小镇被称为波尔多的“乡间之宝”。 
小镇上最多的就是卖葡萄酒的店铺。 小镇的历史和由来 小镇圣埃米利永这个名字来源于一位名叫埃米利永Emilion的传教士，这位传教士受到神的启示经历了重重苦难和艰险，由布列塔尼地区南下来到了波尔多。在一个凄风冷雨的夜晚，他来到一个荒芜的山洞躲避风雨，最后受到神谕，决定在此地停留下来修行，而追随他定居下来的门徒们则成为圣埃米利永村庄的第一批居民。根据记载，埃米利永教士施行了很多神迹，包括让一位天生盲眼的人重见光明，让久婚不孕的妇女怀上小孩等。于是，埃米利永教士被正式封圣，埃米利永城也就成为了今天的圣埃米利永城的雏形。 从公元7世纪建城以来，古城的建筑结构并没有多大的改变，引用一位著名的历史学家的一句话“他简直就是法国中世纪文化的露天博物馆”。有着清一色低矮石房的圣埃米利永古朴肃静，碎石铺成的窄路横七竖八，并不成直线排列。让人难以想象的是，这座不大的小城，在中世纪时却是仅次于波尔多的繁华重镇。今天一共只有200多人的小城在11世纪时却有12000多人，其中一半以上是宗教人士，其重要性可想而知。 
城外古老的残墙。 
石头铺成的路面甚至都不呈直线。 
小镇被誉为“法国中世纪文化的露天博物馆”。 漫步小镇 入城时最引人瞩目的是高高的城墙的残骸，这堵墙高20米，长26米，斑驳的墙体诉说着古老的历史。街道的古建筑比比皆是，我们去的时候还看到几个建筑正在搭着脚手架做维护的工作，但大多只是做的恢复旧如旧的工作，在欧洲很多国家，古老建筑的翻新工作必须得到政府的批文，而且是严禁在上面开凿新的窗户的，这也最大程度上能够保持老建筑的最初的形态。 在古代，圣埃米利永等级森严，分为内城和外城，内城位于山顶处，也叫高城，集中了教堂、修道院等宗教场所，只有传教士和贵族有权力居住。外城位于山坡和平原处，是平民百姓和商人居住的地方，也叫低城。为了避免血统的混合，除了特殊情况之外，一般低城居民是禁止去高城的。两地分隔处一个小小的过道就是进高城唯一的通道。 作为名符其实的酒城，圣埃米利永在册的酒商大约有800多家，堪称葡萄酒胜地，在一个规模不小的酒庄门口，我还看到里面法国和中国的国旗迎风飘扬，可见中国市场在这个小镇酒商心目中的崇高地位。街道里到处是卖酒的店铺，除了酒铺之外，卖鲜花、邮票、书籍、明信片、马卡龙的小店也零星地点缀在卖酒的店铺中，给游客更多的选择。不过，酒痴的我利用有限的时间当然是逛酒屋了。 由于还没有到中午，有些店铺还没有开门，不过，开门的店铺店主都非常友好，会主动问你需要什么，既不过分热情，也不会冷落你，本来想为朋友买一个古老的两片式开瓶器，结果这个古老小镇上卖的两片式开瓶器都是新的，我只好作罢。不过最让我高兴的是，买到了Salon的白中白1999年份香槟，价格大约是国内的三分之一，而且这个酒特别难买，从到巴黎戴高乐机场的那一刻开始，我就在各个卖酒的店铺里找这款酒，最终被我在这个拐角的店铺找到，一开始我还真不敢相信我的眼睛。而且，在圣埃米利永似乎也是仅此一家，我再没看到有店铺在卖这个顶级限产的年份香槟。 沿着小路往上走，不一会儿，就走到山坡上的教堂，这时候，阴沉的天空中出现了一缕阳斜照在石头古老的建筑上，让这座教堂一下子披上一层圣洁而远离世俗的外衣。 
探访地下教堂和陵墓 圣埃米利永最神秘的地方不在地上，而在地下，这里拥有欧洲最大的地下教堂和地下陵墓，并且，她和印度的泰姬陵、布达佩斯的皇家花园等一同被世界文物保护组织评为100处面临消失危机的古建筑。而且至1996年对外开放以来，地下教堂每年只有选择性地接待大约8万名来自世界各地的游客。我们很幸运，拿到了进入这座地下宫殿的钥匙，能够进入里面一探究竟。 地下教堂建立在圣埃米利永教士栖身的山洞处，是城内最神圣的地方。她在公元9世纪左右建成，拥有6个石灰石大柱底基。游人从地面上只能看到教堂的钟塔，这6根大柱是直接从整块石灰石上凿出来，所以隐藏在地下。当我们进入地下教堂的时候，发现这些6根大柱子外面各自裹上了一排与其建筑结构非常不同的钢铁形庞然大物。原来，由于柱子是用石灰石凿出来的，所以粗犷厚重大小不一，受力也不均匀。而且，当时的教士在建造钟塔时计算错误，该建立在六柱中心的塔楼，却建立在四柱中心，因此削弱了教堂的承受能力。再加上石灰石吸水能力非常强，在降雨时储存在地下的藏水，天气干热时会通过与地面相连的6根大柱输送水分，让石灰石变得更加脆弱。由于以上种种原因，加上大革命的摧毁，砥柱已经无法承受太大的压力，所以教堂在砥柱根基处用钢筋将其稳固。 地下教堂的结构和地面上的教堂并没有太大的区别，我们在昏暗的地下教堂参观的时候，突然有一种开灯了的感觉。我转头一看，原来，太阳光从天空斜照下来，正好照射在祭坛上，犹如点亮了一整排的蜡烛，阳光在圣像身后形成一团光圈，显得如此庄严和肃穆的感觉，这也提醒我，这里不仅是地下，更是一座教堂。 在地下教堂的顶端，我们看到了一幅没有完成的很原始的壁画，这幅壁画曾经引起过很多的猜想。从已经完成的部分来看，壁画描绘的是一个男人一边在和猛兽搏斗，另一边在拉小提琴，有人猜测，这是提醒人们既要懂得工作也要懂得生活，但是这幅景象却让我想起了英国当代诗人西格夫里·萨松(Siegfried Sassoon)一句诗“心有猛虎在嗅蔷薇”，意思是人性是有两面的，而两两相对的人性本质又是调和的。每个人的内心深处都穴居着一只猛虎，只是在虎穴之外仍有蔷薇丛生。 另一幅壁画没有争议，明显就描绘的一对天使。 受法国大革命的影响，教堂也有很多文物受到了破坏，但是，在位于地面的顶部，我们看到有很精美的壁画，原来是当时教堂里的珍贵物件被焚毁的时候，烟子熏黑了壁画，反而将其保留了下来，在上世纪90年代人们清洗的时候，意外的发现了这幅大约在14到15世纪描绘的壁画，从此才重见光明。而这种情况让我想起《托斯卡纳艳阳下》的作者在意大利，就曾经有购买老宅的人在清洗房屋的时候，发现涂漆后面是一幅精美的壁画。这种惊喜真的是天赐的! 不像中国现在很多地方的古镇都是翻修的，甚至就是全新的然后造成古老的样子。圣埃米利永小镇的所有建筑都延续了好几百年，仿佛时间已经把这里遗忘，不同的是，这里的等级门第已经消失，人们能够自由出入于高地和低地。居住在这里的酒商在这里为来自世界各地的游客提供美酒，用他们的热情、耐心和礼貌。 可惜此行时间紧张，没有能悠闲地在钟塔旁享用当地有名的“波尔多红酒炖七鳃鳗”。相信下次来的时候，这里依然如故——毕竟几百年的时间过去了，这里的外观又有多大的变化呢?这座波尔多的“乡间之宝”将永远向来自世界各地的人们传递着当地特有的葡萄酒文化，讲述着自己的风土、古老历史，还有年复一年辛勤耕耘的酒农和酿酒师的故事。 
进入教堂之前，阳光从天空中洒下来。 
教堂上方的结构。 
教堂里法国大革命时期幸存下来的壁画。 
教堂在砥柱根基处用钢筋将其稳固。 
象征埃米利永的雕塑（但实际上并不是他本人)。 
未完成的壁画惹人浮想联翩。
圣埃米利永小镇被称为波尔多的“乡间之宝”。 小镇上最多的就是卖葡萄酒的店铺。 小镇的历史和由来 小镇圣埃米利永这个名字来源于一位名叫埃米利永Emilion的传教士，这位传教士受到神的启示经历了重重苦难和艰险，由布列塔尼地区南下来到了波尔多。在一个凄风冷雨的夜晚，他来到一个荒芜的山洞躲避风雨，最后受到神谕，决定在此地停留下来修行，而追随他定居下来的门徒们则成为圣埃米利永村庄的第一批居民。根据记载，埃米利永教士施行了很多神迹，包括让一位天生盲眼的人重见光明，让久婚不孕的妇女怀上小孩等。于是，埃米利永教士被正式封圣，埃米利永城也就成为了今天的圣埃米利永城的雏形。 从公元7世纪建城以来，古城的建筑结构并没有多大的改变，引用一位著名的历史学家的一句话“他简直就是法国中世纪文化的露天博物馆”。有着清一色低矮石房的圣埃米利永古朴肃静，碎石铺成的窄路横七竖八，并不成直线排列。让人难以想象的是，这座不大的小城，在中世纪时却是仅次于波尔多的繁华重镇。今天一共只有200多人的小城在11世纪时却有12000多人，其中一半以上是宗教人士，其重要性可想而知。 城外古老的残墙。 石头铺成的路面甚至都不呈直线。 小镇被誉为“法国中世纪文化的露天博物馆”。 漫步小镇 入城时最引人瞩目的是高高的城墙的残骸，这堵墙高20米，长26米，斑驳的墙体诉说着古老的历史。街道的古建筑比比皆是，我们去的时候还看到几个建筑正在搭着脚手架做维护的工作，但大多只是做的恢复旧如旧的工作，在欧洲很多国家，古老建筑的翻新工作必须得到政府的批文，而且是严禁在上面开凿新的窗户的，这也最大程度上能够保持老建筑的最初的形态。 在古代，圣埃米利永等级森严，分为内城和外城，内城位于山顶处，也叫高城，集中了教堂、修道院等宗教场所，只有传教士和贵族有权力居住。外城位于山坡和平原处，是平民百姓和商人居住的地方，也叫低城。为了避免血统的混合，除了特殊情况之外，一般低城居民是禁止去高城的。两地分隔处一个小小的过道就是进高城唯一的通道。 作为名符其实的酒城，圣埃米利永在册的酒商大约有800多家，堪称葡萄酒胜地，在一个规模不小的酒庄门口，我还看到里面法国和中国的国旗迎风飘扬，可见中国市场在这个小镇酒商心目中的崇高地位。街道里到处是卖酒的店铺，除了酒铺之外，卖鲜花、邮票、书籍、明信片、马卡龙的小店也零星地点缀在卖酒的店铺中，给游客更多的选择。不过，酒痴的我利用有限的时间当然是逛酒屋了。 由于还没有到中午，有些店铺还没有开门，不过，开门的店铺店主都非常友好，会主动问你需要什么，既不过分热情，也不会冷落你，本来想为朋友买一个古老的两片式开瓶器，结果这个古老小镇上卖的两片式开瓶器都是新的，我只好作罢。不过最让我高兴的是，买到了Salon的白中白1999年份香槟，价格大约是国内的三分之一，而且这个酒特别难买，从到巴黎戴高乐机场的那一刻开始，我就在各个卖酒的店铺里找这款酒，最终被我在这个拐角的店铺找到，一开始我还真不敢相信我的眼睛。而且，在圣埃米利永似乎也是仅此一家，我再没看到有店铺在卖这个顶级限产的年份香槟。 沿着小路往上走，不一会儿，就走到山坡上的教堂，这时候，阴沉的天空中出现了一缕阳斜照在石头古老的建筑上，让这座教堂一下子披上一层圣洁而远离世俗的外衣。 探访地下教堂和陵墓 圣埃米利永最神秘的地方不在地上，而在地下，这里拥有欧洲最大的地下教堂和地下陵墓，并且，她和印度的泰姬陵、布达佩斯的皇家花园等一同被世界文物保护组织评为100处面临消失危机的古建筑。而且至1996年对外开放以来，地下教堂每年只有选择性地接待大约8万名来自世界各地的游客。我们很幸运，拿到了进入这座地下宫殿的钥匙，能够进入里面一探究竟。 地下教堂建立在圣埃米利永教士栖身的山洞处，是城内最神圣的地方。她在公元9世纪左右建成，拥有6个石灰石大柱底基。游人从地面上只能看到教堂的钟塔，这6根大柱是直接从整块石灰石上凿出来，所以隐藏在地下。当我们进入地下教堂的时候，发现这些6根大柱子外面各自裹上了一排与其建筑结构非常不同的钢铁形庞然大物。原来，由于柱子是用石灰石凿出来的，所以粗犷厚重大小不一，受力也不均匀。而且，当时的教士在建造钟塔时计算错误，该建立在六柱中心的塔楼，却建立在四柱中心，因此削弱了教堂的承受能力。再加上石灰石吸水能力非常强，在降雨时储存在地下的藏水，天气干热时会通过与地面相连的6根大柱输送水分，让石灰石变得更加脆弱。由于以上种种原因，加上大革命的摧毁，砥柱已经无法承受太大的压力，所以教堂在砥柱根基处用钢筋将其稳固。 地下教堂的结构和地面上的教堂并没有太大的区别，我们在昏暗的地下教堂参观的时候，突然有一种开灯了的感觉。我转头一看，原来，太阳光从天空斜照下来，正好照射在祭坛上，犹如点亮了一整排的蜡烛，阳光在圣像身后形成一团光圈，显得如此庄严和肃穆的感觉，这也提醒我，这里不仅是地下，更是一座教堂。 在地下教堂的顶端，我们看到了一幅没有完成的很原始的壁画，这幅壁画曾经引起过很多的猜想。从已经完成的部分来看，壁画描绘的是一个男人一边在和猛兽搏斗，另一边在拉小提琴，有人猜测，这是提醒人们既要懂得工作也要懂得生活，但是这幅景象却让我想起了英国当代诗人西格夫里·萨松(Siegfried Sassoon)一句诗“心有猛虎在嗅蔷薇”，意思是人性是有两面的，而两两相对的人性本质又是调和的。每个人的内心深处都穴居着一只猛虎，只是在虎穴之外仍有蔷薇丛生。 另一幅壁画没有争议，明显就描绘的一对天使。 受法国大革命的影响，教堂也有很多文物受到了破坏，但是，在位于地面的顶部，我们看到有很精美的壁画，原来是当时教堂里的珍贵物件被焚毁的时候，烟子熏黑了壁画，反而将其保留了下来，在上世纪90年代人们清洗的时候，意外的发现了这幅大约在14到15世纪描绘的壁画，从此才重见光明。而这种情况让我想起《托斯卡纳艳阳下》的作者在意大利，就曾经有购买老宅的人在清洗房屋的时候，发现涂漆后面是一幅精美的壁画。这种惊喜真的是天赐的! 不像中国现在很多地方的古镇都是翻修的，甚至就是全新的然后造成古老的样子。圣埃米利永小镇的所有建筑都延续了好几百年，仿佛时间已经把这里遗忘，不同的是，这里的等级门第已经消失，人们能够自由出入于高地和低地。居住在这里的酒商在这里为来自世界各地的游客提供美酒，用他们的热情、耐心和礼貌。 可惜此行时间紧张，没有能悠闲地在钟塔旁享用当地有名的“波尔多红酒炖七鳃鳗”。相信下次来的时候，这里依然如故——毕竟几百年的时间过去了，这里的外观又有多大的变化呢?这座波尔多的“乡间之宝”将永远向来自世界各地的人们传递着当地特有的葡萄酒文化，讲述着自己的风土、古老历史，还有年复一年辛勤耕耘的酒农和酿酒师的故事。 进入教堂之前，阳光从天空中洒下来。 教堂上方的结构。 教堂里法国大革命时期幸存下来的壁画。 教堂在砥柱根基处用钢筋将其稳固。 象征埃米利永的雕塑（但实际上并不是他本人)。 未完成的壁画惹人浮想联翩。 
