期酒周速报：2017年份波尔多的第一印象
时间：2018-04-21 01:05:03 阅读：891
来源 : Decanter醇鉴 作者 : Sylvia Wu 编译
造就波尔多2017年份的，远远不止一场霜冻。如何评价这个“多样化”的年份，价格走势如何？听听Jane Anson和John Stimpfig从刚刚结束的期酒周带来的报道。
从今年的期酒周品鉴来看，2017年份的整体情况难以一言蔽之，风格也十分多样化。
对于酒农而言，2017无疑是一个艰难的年份，对于品鉴者们也是如此——不光记者和酒评家难以下笔，消费者在购买时，也将要面临艰难的抉择。
今年的期酒品鉴，每个人都会有不同的感受，就连波尔多的官方年度报告都说道：要将2017年份每个酒庄面临的状况进行总结，是个“不可能的任务”。
这是一个应当用心品鉴，并花费更多时间“淘”酒的年份——在年份整体价格很可能下降的前提下，我们很可能挖到一些杰出并且物超所值的酒款。
不止是“霜冻年份”
2017年波尔多经历了严重的霜冻，这一点相信我们许多读者都已经听说了。有许多酒庄（比我想象得多）缺席了今年的期酒周。对于决定出产2017年份的受灾酒庄而言，受灾的程度以及酿酒师如何处理残存的葡萄，直接影响到了2017年份的表现。
不过，造就2017年份的却远远不止这场霜冻。首先，2017年份的发芽期比通常提前了两周左右，之后的开花期平均而迅速；所以对于没有受到霜冻侵袭的酒庄，整年的产量是有保障的——波雅克、圣于连和圣艾斯泰夫等产区都是如此。
此外，2017还是一个早收的年份。几乎所有酒庄都在9月末或10月第一周完成了采收。在波尔多，早收往往是件好事，酿酒师能够有空对应9月的降雨（今年9月不同地区的降雨在60到100毫米左右）。
果味清新的年份
2017年波尔多葡萄酒鲜有过熟的倾向。比起2015和2016年份，2017年份得到的阳光明显要少一些。尽管夏季极其干燥，光照时间却比往年要低，7月尤为如此。所以，就算是未受霜冻的葡萄园，果实也倾向淡咸优雅、开胃可口的风味，而不是丰满甜蜜、热情似火。
在波尔多的右岸和左岸，最优异的酒款都具有波尔多的经典特色：果味和酸度优雅平衡，酒精度则并不突出。
朴素内敛是这一年份的另一个显著特征，但并不是坏事：别忘了，波尔多的拿手好戏是在保持平衡和优雅的同时，兼顾复杂的风味。很多酒庄做到了这点，但不是家家如此。
难以与其它年份相比的2017
每到期酒周，人们总会谈论这个年份和之前的某某年份相似；但对于2017年份，却很难找出某一个年份相提并论。
对于有些酒款，2017年份优雅和浓郁的香氛可以与2001年份相媲美。而其他酒款则和2014及2012年份更相似。在果实成熟度方面，很明显2017年逊于2015及2016年份。
2017年份出产的葡萄酒，品质可以大致分为两类：一类来自没有经历霜冻的葡萄藤，果实成熟，品质优良；另一类则经历了霜冻，成熟度明显不足。
不过如上文提到的，除了霜冻，2017年份还有其他不确定因素：有些产区经历了干旱，另一些产区则经历了更多降雨；大部分地区夏季较为干旱，但并不是很热。我认为，未来一年左右的陈年，会令这一年份的酒产生更显著的差异。
酒体中段的差距
柏图斯（Petrus）酒庄的酿酒师Olivier Berrouet指出：“我们需要针对2017年的情况调整采收酿造的方式。如果过度萃取，酒中就会产生棱角，单宁变得涩口难咽。今年最大的难点在于，如何用单宁来支撑香氛和果味，而不是反过来。”
为此，有些酒庄成功地利用了压榨酒（press wine）来巩固酒体，有些酒庄则聪明地用上了少量橡木。所以，你会发现2017年份酒款的表现还可以分为两类：一类拥有丰满的酒体中段，另一类则空洞无力。
较为成功的酒款
2017年份并不是一个可以单纯评价“左岸好还是右岸好”的年份——左右岸都有明显优异的酒款值得关注。
波雅克、圣于连和圣艾斯泰夫产区出产了杰出的酒款（但不是每款酒都很好）。
碧尚女爵（Pichon Comtesse）、波雅克的一级酒庄（拉菲、拉图、木桐）、以及玫瑰酒庄（Montrose）的高品质一如既往。
在圣艾斯泰夫，这是一个凸显产区粗犷高单宁特色的年份，很多酿酒师都刻意调整了酿造手法而体现这一点。
接近波尔多市区的佩萨克·雷奥良产区逃过了霜冻的侵袭，夏季也有充足的热度促进葡萄成熟。这里出产了今年期酒周我个人最欣赏的几款酒：侯伯王酒庄（Haut-Brion）以及邻近的丽嘉侯伯王酒庄（Les Carmes Haut-Brion）就在此列。
转向右岸，圣爱美浓和波美侯产区也有不少杰出的酒款。但是由于年初霜冻的侵袭，整体情况更加复杂。卓龙梦特酒庄（Troplong Mondot）的2017年份很值得关注——曾任爱士图尔酒庄总经理的Aymeric de Gironde在采收季离职来到卓龙梦特，马上对酿造方式进行了明显的调整，效果如何令人期待。
白葡萄酒的“王道年份”？
毫无疑问，2017年份的气候状况非常适合酿造干白葡萄酒。尽管发芽早，但7月和8月清凉的夜晚，确保了丰满的香气。在我看来，2017年份的白葡萄酒放在过去几年来看都是品质最高的——许多酒款的表现都要超过2015和2016，有些酒款良好的酸度平衡甚至超越优异的2014年份。
卡尔邦女酒庄（Carbonnieux），骑士酒庄（Domaine de Chevalier），奥利弗酒庄（Olivier），Clos Floridène酒庄等等都达到了极高的水准。
甜葡萄酒也有不错的表现。但是苏甸（也译苏玳）产区情况比较复杂：由于夏季干燥，葡萄在8月中下旬就成熟了，之后经过了漫长的等待（有些葡萄园经历了将近四周），贵腐霉才上门造访。在此期间，葡萄累积了极高的糖分，酸度则有些许下降。因此，今年的苏甸贵腐甜酒大多具有丰满浓郁的风味，但保持清新的酸度则是难题。
副牌产量低于正牌
不少遭受了霜冻的酒庄平安出产了2017年份的正牌酒款，而只酿造了很少（甚至根本没有酿造）副牌酒；在通常的年份，情况往往正相反。
这是因为，最佳的风土环境以及海拔更高的葡萄园，往往在灾难的年份也能保护葡萄藤；而那些风土较差、位于低海拔的葡萄园则更可能受灾。
不同寻常的混酿是特征
由于霜冻的影响，许多酒庄在各自的2017年份正牌酒中都采取了不同寻常的混酿方式。
圣爱美浓的飞卓酒庄（Figeac）就采用了史上最低比例的品丽珠——只有区区10%。
在La Fleur Cardinale酒庄则反其道而行之。通常情况下，该酒庄的正牌酒多含有70%的梅乐。而2017年份，酒庄采用了史上最高比例的品丽珠和赤霞珠——55%，因为霜冻过后，这两个品种幸存得更多。
综上所述，2017年份可能受到诸多因素的影响。在决定购买2017年份之前，提前调查一下各个酒庄在这一年的实际情况，就非常有必要了。
价格“平易近人”的年份？
波尔多列级名庄协会（UGC）主席Olivier Bernard在期酒周开幕晚宴上表示：“我并不认为2017年份的品质能够与2015和2016媲美。”
“无论从品质和产量来看，2017年份都要略逊一筹。但是它依然是一个美好而平易近人的年份，在恶劣的气候条件下，能做到这一点是难能可贵的。换作20年前的波尔多，如果遇到同等情况，肯定无法酿造如此高品质的酒。”
Bernard表示相信2017年份的酒庄出货价（ex-chateau release price）会比2015和2016年份要低。
造就波尔多2017年份的，远远不止一场霜冻。如何评价这个“多样化”的年份，价格走势如何？听听Jane Anson和John Stimpfig从刚刚结束的期酒周带来的报道。
从今年的期酒周品鉴来看，2017年份的整体情况难以一言蔽之，风格也十分多样化。
对于酒农而言，2017无疑是一个艰难的年份，对于品鉴者们也是如此——不光记者和酒评家难以下笔，消费者在购买时，也将要面临艰难的抉择。
今年的期酒品鉴，每个人都会有不同的感受，就连波尔多的官方年度报告都说道：要将2017年份每个酒庄面临的状况进行总结，是个“不可能的任务”。
这是一个应当用心品鉴，并花费更多时间“淘”酒的年份——在年份整体价格很可能下降的前提下，我们很可能挖到一些杰出并且物超所值的酒款。
不止是“霜冻年份”
2017年波尔多经历了严重的霜冻，这一点相信我们许多读者都已经听说了。有许多酒庄（比我想象得多）缺席了今年的期酒周。对于决定出产2017年份的受灾酒庄而言，受灾的程度以及酿酒师如何处理残存的葡萄，直接影响到了2017年份的表现。
不过，造就2017年份的却远远不止这场霜冻。首先，2017年份的发芽期比通常提前了两周左右，之后的开花期平均而迅速；所以对于没有受到霜冻侵袭的酒庄，整年的产量是有保障的——波雅克、圣于连和圣艾斯泰夫等产区都是如此。
此外，2017还是一个早收的年份。几乎所有酒庄都在9月末或10月第一周完成了采收。在波尔多，早收往往是件好事，酿酒师能够有空对应9月的降雨（今年9月不同地区的降雨在60到100毫米左右）。
果味清新的年份
2017年波尔多葡萄酒鲜有过熟的倾向。比起2015和2016年份，2017年份得到的阳光明显要少一些。尽管夏季极其干燥，光照时间却比往年要低，7月尤为如此。所以，就算是未受霜冻的葡萄园，果实也倾向淡咸优雅、开胃可口的风味，而不是丰满甜蜜、热情似火。
在波尔多的右岸和左岸，最优异的酒款都具有波尔多的经典特色：果味和酸度优雅平衡，酒精度则并不突出。
朴素内敛是这一年份的另一个显著特征，但并不是坏事：别忘了，波尔多的拿手好戏是在保持平衡和优雅的同时，兼顾复杂的风味。很多酒庄做到了这点，但不是家家如此。
难以与其它年份相比的2017
每到期酒周，人们总会谈论这个年份和之前的某某年份相似；但对于2017年份，却很难找出某一个年份相提并论。
对于有些酒款，2017年份优雅和浓郁的香氛可以与2001年份相媲美。而其他酒款则和2014及2012年份更相似。在果实成熟度方面，很明显2017年逊于2015及2016年份。
2017年份出产的葡萄酒，品质可以大致分为两类：一类来自没有经历霜冻的葡萄藤，果实成熟，品质优良；另一类则经历了霜冻，成熟度明显不足。
不过如上文提到的，除了霜冻，2017年份还有其他不确定因素：有些产区经历了干旱，另一些产区则经历了更多降雨；大部分地区夏季较为干旱，但并不是很热。我认为，未来一年左右的陈年，会令这一年份的酒产生更显著的差异。
酒体中段的差距
柏图斯（Petrus）酒庄的酿酒师Olivier Berrouet指出：“我们需要针对2017年的情况调整采收酿造的方式。如果过度萃取，酒中就会产生棱角，单宁变得涩口难咽。今年最大的难点在于，如何用单宁来支撑香氛和果味，而不是反过来。”
为此，有些酒庄成功地利用了压榨酒（press wine）来巩固酒体，有些酒庄则聪明地用上了少量橡木。所以，你会发现2017年份酒款的表现还可以分为两类：一类拥有丰满的酒体中段，另一类则空洞无力。
较为成功的酒款
2017年份并不是一个可以单纯评价“左岸好还是右岸好”的年份——左右岸都有明显优异的酒款值得关注。
波雅克、圣于连和圣艾斯泰夫产区出产了杰出的酒款（但不是每款酒都很好）。
碧尚女爵（Pichon Comtesse）、波雅克的一级酒庄（拉菲、拉图、木桐）、以及玫瑰酒庄（Montrose）的高品质一如既往。
在圣艾斯泰夫，这是一个凸显产区粗犷高单宁特色的年份，很多酿酒师都刻意调整了酿造手法而体现这一点。
接近波尔多市区的佩萨克·雷奥良产区逃过了霜冻的侵袭，夏季也有充足的热度促进葡萄成熟。这里出产了今年期酒周我个人最欣赏的几款酒：侯伯王酒庄（Haut-Brion）以及邻近的丽嘉侯伯王酒庄（Les Carmes Haut-Brion）就在此列。
转向右岸，圣爱美浓和波美侯产区也有不少杰出的酒款。但是由于年初霜冻的侵袭，整体情况更加复杂。卓龙梦特酒庄（Troplong Mondot）的2017年份很值得关注——曾任爱士图尔酒庄总经理的Aymeric de Gironde在采收季离职来到卓龙梦特，马上对酿造方式进行了明显的调整，效果如何令人期待。
白葡萄酒的“王道年份”？
毫无疑问，2017年份的气候状况非常适合酿造干白葡萄酒。尽管发芽早，但7月和8月清凉的夜晚，确保了丰满的香气。在我看来，2017年份的白葡萄酒放在过去几年来看都是品质最高的——许多酒款的表现都要超过2015和2016，有些酒款良好的酸度平衡甚至超越优异的2014年份。
卡尔邦女酒庄（Carbonnieux），骑士酒庄（Domaine de Chevalier），奥利弗酒庄（Olivier），Clos Floridène酒庄等等都达到了极高的水准。
甜葡萄酒也有不错的表现。但是苏甸（也译苏玳）产区情况比较复杂：由于夏季干燥，葡萄在8月中下旬就成熟了，之后经过了漫长的等待（有些葡萄园经历了将近四周），贵腐霉才上门造访。在此期间，葡萄累积了极高的糖分，酸度则有些许下降。因此，今年的苏甸贵腐甜酒大多具有丰满浓郁的风味，但保持清新的酸度则是难题。
副牌产量低于正牌
不少遭受了霜冻的酒庄平安出产了2017年份的正牌酒款，而只酿造了很少（甚至根本没有酿造）副牌酒；在通常的年份，情况往往正相反。
这是因为，最佳的风土环境以及海拔更高的葡萄园，往往在灾难的年份也能保护葡萄藤；而那些风土较差、位于低海拔的葡萄园则更可能受灾。
不同寻常的混酿是特征
由于霜冻的影响，许多酒庄在各自的2017年份正牌酒中都采取了不同寻常的混酿方式。
圣爱美浓的飞卓酒庄（Figeac）就采用了史上最低比例的品丽珠——只有区区10%。
在La Fleur Cardinale酒庄则反其道而行之。通常情况下，该酒庄的正牌酒多含有70%的梅乐。而2017年份，酒庄采用了史上最高比例的品丽珠和赤霞珠——55%，因为霜冻过后，这两个品种幸存得更多。
综上所述，2017年份可能受到诸多因素的影响。在决定购买2017年份之前，提前调查一下各个酒庄在这一年的实际情况，就非常有必要了。
价格“平易近人”的年份？
波尔多列级名庄协会（UGC）主席Olivier Bernard在期酒周开幕晚宴上表示：“我并不认为2017年份的品质能够与2015和2016媲美。”
“无论从品质和产量来看，2017年份都要略逊一筹。但是它依然是一个美好而平易近人的年份，在恶劣的气候条件下，能做到这一点是难能可贵的。换作20年前的波尔多，如果遇到同等情况，肯定无法酿造如此高品质的酒。”
Bernard表示相信2017年份的酒庄出货价（ex-chateau release price）会比2015和2016年份要低。
“对于葡萄酒爱好者而言，没有理由为2017年份支付和2015、2016相同的价格。我认为大多数酒庄都会给出理智的定价。”
