关于餐酒搭配那些事儿
时间：2014-11-19 00:00:00 阅读：652
回想10多年前，朋友从法国回来，送了一瓶坐了10多个小时飞机的葡萄酒，之后可可是珍而重之地来到了广州当年赫赫有名的“绿茵阁”，特意选了最昂贵的牛扒，小心翼翼地模仿西方电影的片段，让侍应郑重侍酒，才开始了这场“盛宴”。觉得唯有这样才是对这瓶难能可贵的法国原装葡萄酒，执行了最般配的行动。那个年头，可不如现在，时尚杂志、专业期刊、专家林立地向我们一板一眼地教授着关于餐酒搭配的那些事。当时只是凭直觉，舶来的葡萄酒应该只适合舶来的牛扒吧。餐酒搭配是何许事身旁根本无人深究。
到现在，在葡萄酒系统里，餐酒搭配几乎已经可成为一门单独的学科，研究、攻略、评测无不丰富而详实。但其实，这搭配从远古到近今，却是巧合连篇，趣事无边。
葡萄酒最开始配什么?
要追溯葡萄酒起始的历史，我就不参与欧洲列国的争斗了。但说到最原始的“餐酒搭配”，其实由西元二世纪左右就开始了。罗马人的主食由粥变成了面包，这种由“湿”至“干”的变化导致了红酒需求的大增。因此，每次看到葡萄酒与某款粥或汤“被搭配”，我都不由在想，古人都知道，这餐酒搭配啊，一个是调用咀嚼肌之固体，一个是启用舌头之液体，让嘴巴里的全体功能都本能地一起起立，才似交响乐团浑然天成的合奏。让“搭配”之物都咕噜咕噜地一起灌下，未免让牙齿太孤独了吧。
是谁开始带头玩餐酒搭配?
不知大家有没有听说过这么一个说法“买酒吃苹果、卖酒吃乳酪”。这个不得不说是餐酒搭配始作俑者和见招拆招的首轮较量。相传中世纪一位来自西班牙的医生维拉诺瓦，作为最早将葡萄酒方面的出版物印刷成册的他在书中写道“要留心某些卖酒人的小伎俩，他们会巧言哄骗买酒人在尝酒前先吃下甘草、坚果或陈年咸干酪，然后再去品尝那些原本酸涩发苦的酒，就会觉得有些甘甜”。可见，餐酒搭配虽曾经被某些居心叵测之徒利用过，但是，就葡萄酒搭配食物后，餐、酒的滋味均会相互提增的说法在这个案例中，不是最好的见证了吗?
红酒配牛排并不是欧洲美食传统!
深挖红酒配牛排的历史，那可是个美丽的错误呢。据美国葡萄酒专家Tim Hanni的解释，在第二次世界大战期间，法国驻有数千美军，战后法国粮食不足，美国军队的粮食全部从美国输送过来，其中美军最爱吃的食物是牛排，可是空运啤酒成本实在太大，于是只好让士兵喝法国最普遍的饮料-红酒，新接触的红酒大受美军欢迎，红酒配牛排的说法由此传播开了。
当地葡萄酒也不一定仅配当地菜!
当地酒最适合配当地菜，貌似合理，其实也不尽然。譬如产白葡萄酒为主的法国阿尔萨斯，任何菜肴都只是白葡萄酒的绝配。而产红酒为主的法国隆河谷地区，基本上所有菜肴都很适合搭配红葡萄酒。那都只是当时交通不发达，迫不得已的做法而已。欧洲最古老的餐酒搭配文化，其实来自英国，这个当时基本不产葡萄酒的国家国力雄厚，把世界所有葡萄酒都引进了，不管红的，白的，干的，甜的，用各处的“当地酒”搭配自己的“当地菜”，经过百年的实践，千次的PARTY, 万场的豪宴，总结再传播出去。
什么时候葡萄酒开始爬上了中餐的圆桌?
正如开篇说起的那段往事，很长一段时间以来，在国内，除了那些觉得葡萄酒应该与雪碧和话梅共饮，欢快地认为葡萄酒很适合在中国餐桌上“干啊”的人以外。身旁接触爱上葡萄酒的朋友，很多的初体验往往都来自那些充满异域风情的西餐厅。在长方型的餐桌边，摇曳的烛光下，血红色的液体不知不觉渗透至感官乃至情感。但国人之肠胃，始终无法长期仅与牛扒、土豆为伍。终于，有那么一天，葡萄酒纷纷被老饕们牵上了中餐的圆桌，一起踏上吃好喝好的旅程。这是葡萄酒与中餐搭配还算美丽的传说。但其实，身边有更多人，其中餐与葡萄酒的“第一次”，则客观、中肯、实诚地不带任何风雅了。呃~~，这白酒喝得伤身体，所以，现在都喝葡萄酒了。
还有这么一种方法来“研究”中餐与葡萄酒的搭配
终于，葡萄酒与中餐搭配即将拉开盛大的帷幕。仪态万千的葡萄酒，博大精深的中餐，怎么都觉得可研究之知识量堪比1999年第六版的辞海。但是，回首源远流长的欧洲餐酒搭配之艺术，又有多少是从实验室里被考证及传播出来的呢?那些巧合、那些轶事都是那么不经意间找到了能产生共鸣的味觉火花，再传为经典。我很是乐意在时间、空间有限的条件下，漫步畅游别人尝出的经典。但是，我不得不最欣赏的，还是先找到自己好生喜爱的葡萄酒，喜爱到不会担心她的酸度会不会配不上南中国海域的生蚝，不会恐惧如果下盘菜辣椒太多，会不会她还不够辛辣。找到了自己之喜爱，就会乐于带着她来到一个被食友们已渲染地无比欢快的餐桌上，甚至菜还没上几道，一众已迫不及待地嚼着最先上来的招牌菜，心满意足地将瓶子清空。随性之作肯定不会那么系统，但谁知道，哪天，我们也会由此找到了流芳百世的经典搭配呢?
葡萄酒最开始配什么?
要追溯葡萄酒起始的历史，我就不参与欧洲列国的争斗了。但说到最原始的“餐酒搭配”，其实由西元二世纪左右就开始了。罗马人的主食由粥变成了面包，这种由“湿”至“干”的变化导致了红酒需求的大增。因此，每次看到葡萄酒与某款粥或汤“被搭配”，我都不由在想，古人都知道，这餐酒搭配啊，一个是调用咀嚼肌之固体，一个是启用舌头之液体，让嘴巴里的全体功能都本能地一起起立，才似交响乐团浑然天成的合奏。让“搭配”之物都咕噜咕噜地一起灌下，未免让牙齿太孤独了吧。
是谁开始带头玩餐酒搭配?
不知大家有没有听说过这么一个说法“买酒吃苹果、卖酒吃乳酪”。这个不得不说是餐酒搭配始作俑者和见招拆招的首轮较量。相传中世纪一位来自西班牙的医生维拉诺瓦，作为最早将葡萄酒方面的出版物印刷成册的他在书中写道“要留心某些卖酒人的小伎俩，他们会巧言哄骗买酒人在尝酒前先吃下甘草、坚果或陈年咸干酪，然后再去品尝那些原本酸涩发苦的酒，就会觉得有些甘甜”。可见，餐酒搭配虽曾经被某些居心叵测之徒利用过，但是，就葡萄酒搭配食物后，餐、酒的滋味均会相互提增的说法在这个案例中，不是最好的见证了吗?
红酒配牛排并不是欧洲美食传统!
深挖红酒配牛排的历史，那可是个美丽的错误呢。据美国葡萄酒专家Tim Hanni的解释，在第二次世界大战期间，法国驻有数千美军，战后法国粮食不足，美国军队的粮食全部从美国输送过来，其中美军最爱吃的食物是牛排，可是空运啤酒成本实在太大，于是只好让士兵喝法国最普遍的饮料-红酒，新接触的红酒大受美军欢迎，红酒配牛排的说法由此传播开了。
当地葡萄酒也不一定仅配当地菜!
当地酒最适合配当地菜，貌似合理，其实也不尽然。譬如产白葡萄酒为主的法国阿尔萨斯，任何菜肴都只是白葡萄酒的绝配。而产红酒为主的法国隆河谷地区，基本上所有菜肴都很适合搭配红葡萄酒。那都只是当时交通不发达，迫不得已的做法而已。欧洲最古老的餐酒搭配文化，其实来自英国，这个当时基本不产葡萄酒的国家国力雄厚，把世界所有葡萄酒都引进了，不管红的，白的，干的，甜的，用各处的“当地酒”搭配自己的“当地菜”，经过百年的实践，千次的PARTY, 万场的豪宴，总结再传播出去。
什么时候葡萄酒开始爬上了中餐的圆桌?
正如开篇说起的那段往事，很长一段时间以来，在国内，除了那些觉得葡萄酒应该与雪碧和话梅共饮，欢快地认为葡萄酒很适合在中国餐桌上“干啊”的人以外。身旁接触爱上葡萄酒的朋友，很多的初体验往往都来自那些充满异域风情的西餐厅。在长方型的餐桌边，摇曳的烛光下，血红色的液体不知不觉渗透至感官乃至情感。但国人之肠胃，始终无法长期仅与牛扒、土豆为伍。终于，有那么一天，葡萄酒纷纷被老饕们牵上了中餐的圆桌，一起踏上吃好喝好的旅程。这是葡萄酒与中餐搭配还算美丽的传说。但其实，身边有更多人，其中餐与葡萄酒的“第一次”，则客观、中肯、实诚地不带任何风雅了。呃~~，这白酒喝得伤身体，所以，现在都喝葡萄酒了。
还有这么一种方法来“研究”中餐与葡萄酒的搭配
终于，葡萄酒与中餐搭配即将拉开盛大的帷幕。仪态万千的葡萄酒，博大精深的中餐，怎么都觉得可研究之知识量堪比1999年第六版的辞海。但是，回首源远流长的欧洲餐酒搭配之艺术，又有多少是从实验室里被考证及传播出来的呢?那些巧合、那些轶事都是那么不经意间找到了能产生共鸣的味觉火花，再传为经典。我很是乐意在时间、空间有限的条件下，漫步畅游别人尝出的经典。但是，我不得不最欣赏的，还是先找到自己好生喜爱的葡萄酒，喜爱到不会担心她的酸度会不会配不上南中国海域的生蚝，不会恐惧如果下盘菜辣椒太多，会不会她还不够辛辣。找到了自己之喜爱，就会乐于带着她来到一个被食友们已渲染地无比欢快的餐桌上，甚至菜还没上几道，一众已迫不及待地嚼着最先上来的招牌菜，心满意足地将瓶子清空。随性之作肯定不会那么系统，但谁知道，哪天，我们也会由此找到了流芳百世的经典搭配呢?
