Pilgrim to Waiheke 朝圣激流岛
时间：2014-12-02 00:00:00 阅读：672
到达奥克兰，入住到酒店，已经累的不想动，处理完几封国内邮件，刚想躺床上，手机微信响了一声。瞄了一眼，咦，居然是Denis，真少见。听了一下语音，原来是在waiheke岛工作的微博友，带啤酒、葡萄酒过来，邀请我们去Denis房间去品酒。
于是从酒店柜子里找出两个葡萄酒杯，敲开隔壁Denis的屋门。来访的博友叫Jessie，带着她老公一起过来的。
先尝了两种Waiheke岛上酿的啤酒清清口，然后开始品尝她实习的酒庄出产的一款酒。酒刚倒上，还未尝，小皮、Martin、晋阳都闻讯赶了过来。于是他们开始盲品。。。。
晋阳举杯一闻：“很像Syrah的味道呀。”
我跟着闻了一下，嗯，浓重的皮革味道，又有大量黑色水果、黑巧克力的甜苦，以及一些黑胡椒的辛香，陈年Syrah的气息典型而又表露无遗。
小皮也开始猜测：“08年份的吧”。呵呵，Denis看了一下酒标，果然是08年的，据说小皮猜年份从来都是很准。
迷底呢，酒是Syrah、Mourvedre、Grenache调配的。年份是08年。
接下来就是开心的喝了，酒入口，饱满但不失优雅，单宁有力却细腻如丝，强烈的皮革味，甚或是Mourvedre陈年带来的动物味可能不是普通消费者一时所能接受的，但馥郁的果香却又给人一丝安慰，最后收尾的丝丝黑巧克力的甘苦、咖啡的烧烤烟熏味却又像极了刚才品过的stout黑啤，高挑的酸度中又夹杂着点点辛辣。发展至壮年，强劲、狂放、力道四溢的一款酒，每个人都是赞不绝口。
酒至半酣，就着美酒，大家打开了话匣子。没想到一聊起来，还真是有不少故事。Jessie的老公是IT男，对酒不熟悉，他自己也主动把自己给忽略了。。。Jessie与葡萄酒的渊源就多了，2010年在国内工作的葡萄酒公司可是整个业界有名的Aussino，在富隆工作大半年，感应着美酒的号召，来到新西兰开始working holiday，在Marlborough不少酒庄的葡萄园工作过，大片的葡萄园里都可以看到这位来自中国南方身材矮小、瘦弱的小女孩。6个月的葡萄园田间工作并没有压垮她对葡萄酒的信念，Marlborough的劲风也没有吹熄她对葡萄酒的炽热之情。接下来，她去奥克兰大学学了一年的wine science, postgraduate diploma，学习期间就有机会在stonyridge这家知名的酒厂打零工，毕业后就转为正式的员工了，而且因为语言优势以及在国内的工作经验，现在已经是兼任酒庄的中国品牌大使。
听了她的经历，不禁心中赞叹，拿过酒瓶，仔细一瞅，定定的黑底白色大字：Pilgrim（朝圣者）。
第二天，11点半，在Jessie的盛情邀请下，大家一起坐上去Waiheke小岛的渡轮。
本来新西兰之行这10多天一直是艳阳高照，可今天来到奥克兰却下起了雨。小雨，大风，浪头随风涌动，却又不时被船头激破，溅起的水花随风从舷窗灌入，迎击到面上，舌尖舔舐，满嘴都是咸咸的。但海面上仍有勇敢的帆船手随浪跌宕，而随行的小皮和Denis居然能随浪摇头晃脑与周公对话，真是佩服。
经过半小时的航行，Auckland已在雾气中渐渐模糊，Waiheke岛已显现出清晰的轮廓。
Waiheke岛，又名激流岛。甚至在刚刚的不久，激流岛被美国《纽约时报》评选为全球2013年必去的46个最佳旅游地之一（中国的宁夏也是哦！）。就在他们提到中文名字的瞬间，我脑中响起了熟悉的诗句：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，原来我们要去的竟然就是著名诗人顾城最后的居所。而且今年是2013年，恰好是他20周年祭。
我们访问的酒庄就是Jessie工作的Stonyridge（石脊酒庄）
史提芬·怀特在1982年前创立了酒庄。1985年，第一个年份的石脊酒园面世。两年后，迎来了1987年这一伟大年份，乐玫瑰葡萄酒(La Rose)让石脊酒园蜚声国际——成为了新西兰有史以来最受追捧的红葡萄酒。这个酒庄是新西兰酒庄中，第一个酿造副牌酒以确保正牌酒的品质的，也是新西兰第一个售卖期酒的酒厂。
随着午餐，我们品尝了下列美酒：
Church Bay Chardonnay 2011:不少柠檬类、烘烤类香气，入口中等酒体，果香主导，苹果、柠檬夹杂烘烤，隐约一丝矿物，收尾中等长度，带点奶油的粘滞质感。这款酒用的苹果酸乳酸发酵并不多，所以口感上很好的保留了果香。
Airfield 2011: 香气上不少胡椒味，黑色水果，轻盈飘渺，一丝雪松；入口飘逸，酸度高，单宁细致、口感淡雅。这是名酒Larose的副牌，以Malbec为主导，很有法国优质Cahors酒的典雅气质。
Airfield是旗舰酒“乐玫瑰”（La Rose）的副牌酒。当某些年份不能达到预期生产正牌酒的品质时，他们就出产这种中等价位的波尔多风格红葡萄酒。
尽管如此，在某些特别出色的年份因为过分严格挑选，事后他们发觉Airfield本来是可以酿造成Larose的。
混酿的比例每年都不一样，并非所有品种都会参与混酿。某些年份他们完全不生产Airfield，而某些年份，如1992年，他们把所有的出品都酿成Airfield。
Pilgrim 2010:昨晚喝的是2008的。今天喝的这个2010年，已经开瓶了两天，仍没有氧化的感觉，药草，黑果，甘草，口感柔和有肉质感，酒体中等，酸度高，不少辛辣，黑胡椒，余味慢慢散发出咖啡、黑巧克力。 在杯中待了半小时又演化出西梅的味道。比起昨晚喝的2008完全是另外一种景象，温暖、柔和、怡人。 08更有力，但做的很平衡。皮革、烟熏味明显，收尾有力道。
这是新西兰的第一款法国隆河谷风格红酒，采用经典的南隆河GSM调配。
朝圣之路的壁画上镌刻着十字架和扇贝的图腾，寓意对朝圣者的欢迎招待，而且更重要的是给他们传达安全的信心。
Luna Negra 2010: 杯中满溢出草药、雪松、薄荷、黑果的味道，一点点泥土香，入口优雅、古典，收尾酸度犀利，单宁强劲扎口。此酒名为黑月亮，呵，好一弯秋月！
Luna Negra 100% (Malbec)
Robert Parker 于2009年9月在美国专业葡萄杂志《葡萄酒倡导者》中给2008年份的黑月葡萄酒评分91-93分。
Malbec的先天不足在于它容易产量过高，而导致酒体稀薄松散。但是石脊酒庄把葡萄种在在东北向的陡峭山坡上，严格控制产量，从而酿造出“黑月”纯正浓郁的马尔贝克葡萄酒。享用“黑月”，就如同“和一位古巴选美皇后跳上一段热力四射的莎莎舞”。
Hawkesby Malbec 2010: 香气扎实、沉稳，但略单一，黑果夹杂刺激鼻腔的黑胡椒，隐隐透出一点点药草，口感上更多的表现果香，但各元素仍然十分封闭，纠合在一起，仍需陈年才可展现他的实力。此酒是一款试验酒，酒标都是手写的。 John Hawkesby 是新西兰一个电视台的名人，也有自己的葡萄酒专栏，石脊酒庄帮他打理他的葡萄园和酿酒。
Larose 2008:细直而凝练的香气，温和的辛香料，清凉的薄荷药草，还有一点点干果西梅，烟丝、干草，入口精致优雅，酸度活跃，均衡，各种香气层次交织，余韵幽幽久久，30分钟之后，腐殖土出现，果香也逐渐澎湃，但仍不失她的典雅细致，真是一朵香气馥郁的玫瑰花！相信在盲品中大多数人会自然而然的把她推测为波尔多St Estephe等名村的列级庄，不愧是击败五大庄的新西兰名酒。
之后从Michael Cooper的看到庄主的原话:If we put the Larose label on a bottle,it’s got to have big, dark, ripe berry fruits – that’s what larose is all about. It’s got masses of colour, concentrated fruit and soft tannins, yet it’s still a cool-climate style (wine), and avoid going over the top into non-varietal jammy characters. 酿者创造，饮者品鉴，当饮者品饮出酿者的理念，葡萄酒这种精神饮品的灵魂终于得到了完美诠释 – 不同时空，不同人，但相同的共鸣！
如果你不理解，可以体会一下《云图》。
先尝了两种Waiheke岛上酿的啤酒清清口，然后开始品尝她实习的酒庄出产的一款酒。酒刚倒上，还未尝，小皮、Martin、晋阳都闻讯赶了过来。于是他们开始盲品。。。。
晋阳举杯一闻：“很像Syrah的味道呀。”
我跟着闻了一下，嗯，浓重的皮革味道，又有大量黑色水果、黑巧克力的甜苦，以及一些黑胡椒的辛香，陈年Syrah的气息典型而又表露无遗。
小皮也开始猜测：“08年份的吧”。呵呵，Denis看了一下酒标，果然是08年的，据说小皮猜年份从来都是很准。
迷底呢，酒是Syrah、Mourvedre、Grenache调配的。年份是08年。
接下来就是开心的喝了，酒入口，饱满但不失优雅，单宁有力却细腻如丝，强烈的皮革味，甚或是Mourvedre陈年带来的动物味可能不是普通消费者一时所能接受的，但馥郁的果香却又给人一丝安慰，最后收尾的丝丝黑巧克力的甘苦、咖啡的烧烤烟熏味却又像极了刚才品过的stout黑啤，高挑的酸度中又夹杂着点点辛辣。发展至壮年，强劲、狂放、力道四溢的一款酒，每个人都是赞不绝口。
酒至半酣，就着美酒，大家打开了话匣子。没想到一聊起来，还真是有不少故事。Jessie的老公是IT男，对酒不熟悉，他自己也主动把自己给忽略了。。。Jessie与葡萄酒的渊源就多了，2010年在国内工作的葡萄酒公司可是整个业界有名的Aussino，在富隆工作大半年，感应着美酒的号召，来到新西兰开始working holiday，在Marlborough不少酒庄的葡萄园工作过，大片的葡萄园里都可以看到这位来自中国南方身材矮小、瘦弱的小女孩。6个月的葡萄园田间工作并没有压垮她对葡萄酒的信念，Marlborough的劲风也没有吹熄她对葡萄酒的炽热之情。接下来，她去奥克兰大学学了一年的wine science, postgraduate diploma，学习期间就有机会在stonyridge这家知名的酒厂打零工，毕业后就转为正式的员工了，而且因为语言优势以及在国内的工作经验，现在已经是兼任酒庄的中国品牌大使。
听了她的经历，不禁心中赞叹，拿过酒瓶，仔细一瞅，定定的黑底白色大字：Pilgrim（朝圣者）。
第二天，11点半，在Jessie的盛情邀请下，大家一起坐上去Waiheke小岛的渡轮。
本来新西兰之行这10多天一直是艳阳高照，可今天来到奥克兰却下起了雨。小雨，大风，浪头随风涌动，却又不时被船头激破，溅起的水花随风从舷窗灌入，迎击到面上，舌尖舔舐，满嘴都是咸咸的。但海面上仍有勇敢的帆船手随浪跌宕，而随行的小皮和Denis居然能随浪摇头晃脑与周公对话，真是佩服。
经过半小时的航行，Auckland已在雾气中渐渐模糊，Waiheke岛已显现出清晰的轮廓。
Waiheke岛，又名激流岛。甚至在刚刚的不久，激流岛被美国《纽约时报》评选为全球2013年必去的46个最佳旅游地之一（中国的宁夏也是哦！）。就在他们提到中文名字的瞬间，我脑中响起了熟悉的诗句：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，原来我们要去的竟然就是著名诗人顾城最后的居所。而且今年是2013年，恰好是他20周年祭。
我们访问的酒庄就是Jessie工作的Stonyridge（石脊酒庄）
史提芬·怀特在1982年前创立了酒庄。1985年，第一个年份的石脊酒园面世。两年后，迎来了1987年这一伟大年份，乐玫瑰葡萄酒(La Rose)让石脊酒园蜚声国际——成为了新西兰有史以来最受追捧的红葡萄酒。这个酒庄是新西兰酒庄中，第一个酿造副牌酒以确保正牌酒的品质的，也是新西兰第一个售卖期酒的酒厂。
随着午餐，我们品尝了下列美酒：
Church Bay Chardonnay 2011:不少柠檬类、烘烤类香气，入口中等酒体，果香主导，苹果、柠檬夹杂烘烤，隐约一丝矿物，收尾中等长度，带点奶油的粘滞质感。这款酒用的苹果酸乳酸发酵并不多，所以口感上很好的保留了果香。
Airfield 2011: 香气上不少胡椒味，黑色水果，轻盈飘渺，一丝雪松；入口飘逸，酸度高，单宁细致、口感淡雅。这是名酒Larose的副牌，以Malbec为主导，很有法国优质Cahors酒的典雅气质。
Airfield是旗舰酒“乐玫瑰”（La Rose）的副牌酒。当某些年份不能达到预期生产正牌酒的品质时，他们就出产这种中等价位的波尔多风格红葡萄酒。
尽管如此，在某些特别出色的年份因为过分严格挑选，事后他们发觉Airfield本来是可以酿造成Larose的。
混酿的比例每年都不一样，并非所有品种都会参与混酿。某些年份他们完全不生产Airfield，而某些年份，如1992年，他们把所有的出品都酿成Airfield。
Pilgrim 2010:昨晚喝的是2008的。今天喝的这个2010年，已经开瓶了两天，仍没有氧化的感觉，药草，黑果，甘草，口感柔和有肉质感，酒体中等，酸度高，不少辛辣，黑胡椒，余味慢慢散发出咖啡、黑巧克力。 在杯中待了半小时又演化出西梅的味道。比起昨晚喝的2008完全是另外一种景象，温暖、柔和、怡人。 08更有力，但做的很平衡。皮革、烟熏味明显，收尾有力道。
这是新西兰的第一款法国隆河谷风格红酒，采用经典的南隆河GSM调配。
朝圣之路的壁画上镌刻着十字架和扇贝的图腾，寓意对朝圣者的欢迎招待，而且更重要的是给他们传达安全的信心。
Luna Negra 2010: 杯中满溢出草药、雪松、薄荷、黑果的味道，一点点泥土香，入口优雅、古典，收尾酸度犀利，单宁强劲扎口。此酒名为黑月亮，呵，好一弯秋月！
Luna Negra 100% (Malbec)
Robert Parker 于2009年9月在美国专业葡萄杂志《葡萄酒倡导者》中给2008年份的黑月葡萄酒评分91-93分。
Malbec的先天不足在于它容易产量过高，而导致酒体稀薄松散。但是石脊酒庄把葡萄种在在东北向的陡峭山坡上，严格控制产量，从而酿造出“黑月”纯正浓郁的马尔贝克葡萄酒。享用“黑月”，就如同“和一位古巴选美皇后跳上一段热力四射的莎莎舞”。
Hawkesby Malbec 2010: 香气扎实、沉稳，但略单一，黑果夹杂刺激鼻腔的黑胡椒，隐隐透出一点点药草，口感上更多的表现果香，但各元素仍然十分封闭，纠合在一起，仍需陈年才可展现他的实力。此酒是一款试验酒，酒标都是手写的。 John Hawkesby 是新西兰一个电视台的名人，也有自己的葡萄酒专栏，石脊酒庄帮他打理他的葡萄园和酿酒。
Larose 2008:细直而凝练的香气，温和的辛香料，清凉的薄荷药草，还有一点点干果西梅，烟丝、干草，入口精致优雅，酸度活跃，均衡，各种香气层次交织，余韵幽幽久久，30分钟之后，腐殖土出现，果香也逐渐澎湃，但仍不失她的典雅细致，真是一朵香气馥郁的玫瑰花！相信在盲品中大多数人会自然而然的把她推测为波尔多St Estephe等名村的列级庄，不愧是击败五大庄的新西兰名酒。
之后从Michael Cooper的看到庄主的原话:If we put the Larose label on a bottle,it’s got to have big, dark, ripe berry fruits – that’s what larose is all about. It’s got masses of colour, concentrated fruit and soft tannins, yet it’s still a cool-climate style (wine), and avoid going over the top into non-varietal jammy characters. 酿者创造，饮者品鉴，当饮者品饮出酿者的理念，葡萄酒这种精神饮品的灵魂终于得到了完美诠释 – 不同时空，不同人，但相同的共鸣！
如果你不理解，可以体会一下《云图》。
