波尔多倒影

　　了解贝尔热拉克精彩之处、能够公正予以评价的人总是不多，这不能不说是一桩憾事。 在大多数酒迷心目中，贝尔热拉克(Bergerac)这个位于多尔多涅河右岸的产区，分量远不如波尔多来得重要。虽然从地理上来看，贝尔热拉克毗邻名庄林立的圣爱美浓村，西部也有兰德斯森林的庇佑，甚至于同波尔多共享相似的海洋气候与土壤环境，但说到当地的葡萄酒，了解其精彩之处、能够公正予以评价的人却总是不多，这不能不说是一桩憾事。 　　就在不久前，也就是今年夏天最热的那一个星期里，我在贝尔热拉克的美酒与美食陪伴下，度过了相当难忘的时光。说起来是一种缘分吧，七月初我原本是有一个位于梅多克的采访邀约，但因为当时过敏症比较厉害而未能成行。等到感觉身体差不多好利索了，碰巧贝尔热拉克葡萄酒行业协会提供了一个前往当地观光、采风的机会，整个行程相对自由、透气，不过准备时间就不多。此前，我对于当地的了解十分粗略，主要是从书本中获得的关于葡萄品种与风土特征的基本信息，至于酒款风格究竟怎样，实在说不出一二。 　　可能是事前脑子已经种下了“或许跟波尔多右岸酒差不多”的疑惑，在当地逗留期间，我尽量说服自己去寻找两者之间的不同之处，结果不出所料地发现了不少有趣的酒——大体上说来，是注重结构的统一性，洗练而精致的葡萄酒，具体到不同酒款，有的沉思，有的放歌，各有各的精彩。 　　其中让我比较感动的部分是贝尔热拉克酒的率直，一大票意志坚决、学术素养深厚的酿酒人在聊天的过程中，纷纷展露出了性情中人般的豪爽作风。对于采用什么葡萄品种、什么酿造方式，如何在自己的酒中传递唯独属于自己的世界观，他们其实有着独到的见解，但若跟精明、懂得自我宣传的波尔多人相比的话，又简直像原生艺术家一样，既没有创作者的自负，也压根不把个人的价值取向挂在嘴上。 　　譬如，在小产区佩夏蒙深耕的Domaine de l'Ancienne Cure的酿酒师Christian Roche就是一个例子。由于曾经担任过美式足球运动员、其后投身于有机种植的关系，他在当地的名气很大，但意外的是，他会把凭借着低产量、橡木桶陈年、严谨的酒窖管理酿造出来的有机红酒，陈列在尘土飞扬的公路旁。实地去到酿酒师的工作间进行参观的时候，我还发现了更加深感错愕的事实——在酿造白葡萄酒的酒窖里，竟然放置一整排在法国十分罕见的奥地利橡木桶。对于这一点，Christian Roche的解释是，在奥地利桶里进行陈年的白葡萄酒，气质会更内敛一些。 　　Domaine de l'Ancienne Cure的酒不难理解，酿酒师把自产的所有酒款，除了白兰地以外，全部分成了三个系列：先是Jour de Fruit“花之日”，接着是L' Abbaye“修道院”，最后是L'Extase“狂喜”，三个不同的名字背后隐藏着酿酒师的情感与家族羁绊。我尝了分别来自上述系列的三款白葡萄酒，都是长相思、赛美容和密思卡岱的混酿酒，风格差异很明显。“花之日”闻上去是赛美容的味道，但喝上去却是一款长相思，个性比较简单。“修道院”中有淡淡的花香，口感变化比较多，果味丰沛，回口略苦，这也是在奥地利橡木桶经历18个月熟成的结果。压轴的“狂喜”真的很让人欣喜，Christian Roche分别采用树龄为75年的长相思、60年的赛美容与25年的密思卡岱果实进行酿造，香气和味道十分复杂，让人联想到蜂蜜、椴花、青草和佛手柑，回口也出乎意料的好。 　　因为“狂喜”实在很好喝的关系，我忍不住跳过了其余，直接喝同一名称的2009年份与2010年份红酒，两款酒分别采用70%美乐与30%马尔贝克酿造，手工采摘、新橡木桶熟成。酒里的花香与果香，让人产生信步穿越英式花园的错觉，尝起来则是由浓密果酱味，作为大比例的美乐葡萄酒而言，酒体略重了一些，但是风味的集中度非常好，值得几番玩味。 　　说起来，由于风土条件、土壤构成极为相似，贝尔热拉克与多尔多涅河另一边的波尔多，在整体上的可比性实在很高。白葡萄品种就不说了，三大生力军均是波尔多的代表品种，而红葡萄品种则以美乐为主，辅以赤霞珠，跟同样重视美乐的圣爱美浓相比，增加了马尔贝克，减少了品丽珠出场的机会。在贝尔热拉克山坡、蒙哈维尔和佩夏蒙等表现一贯优良的小产区，大多数酿酒人更习惯使用橡木桶陈酿红酒，完成口感醇厚强烈、颇有右岸风范的酒款。如果一定要在盲品中进行比较的话，略显厚重的酒色，深紫色的影调，红色与黑色水果夹杂的感觉，还有更为敦厚的酒体，会是指向贝尔热拉克酒的几个线索吧。