柔情主义之三

　　三、

　　相比两家都是在市场上受到欢迎的风格，其实我更想念这一家：Domaine Doudet。
　　酒庄始建于1849年，Savigny-Les-Beaune村，至今仍然在同一个家庭的手中，目前由Isabelle Doudet女士负责酒庄运营。酒庄在Aloxe-Corton、Beaune、Savigny-les-Beaune and Pernand Vergelesses皆拥有上佳地块的葡萄田，并且保留了一些非常古老的葡萄树。

　　一直采用有机的种植方式，条件适合的葡萄园甚至用马犁田。尊重传统，不崇尚所谓大的、浓重的、妖艳的现代口味，这不是人、庄主或酿酒师的坚持，而是terroir、是葡萄田的坚持，而且他们的葡萄田更要求酿造需要通过岁月的窖藏才会透露其最终性格和风味的葡萄酒。秉持这一理念，酒庄累积了完整而丰富的年份酒的储备，早期的年份甚至可以追溯到上世纪初。
　　也是在10年4月有幸去拜访酒庄的。

　　Bourgogne Chardonnay Vicomte 2008：
　　清新自然，很好，没有经过橡木桶，逗起唾液，干净利落，就像庄主的风格。(招待我们试酒的是老庄主，一头银发的他江湖传说年轻时差点和Lalu Bize-Leroy结婚。)

　　Pernand-Vergelesses1er Cru Sous Fretille Vieille Vigne Blanc 2008：
　　年产量2000瓶，市场上很少见到，主要是和老客户分享。约15欧的订价。
　　很结实的口感，香气清新，入**泼，但舌面板实平坦，没有质感。酒有疏离，反而亲切。我们不能拒绝先喝上两杯的快乐。

　　Savigny-Les-Beaune 1er Cru En Redrescul Monopole Blanc 2006：91分。
　　葡萄田的名字是“翘屁股”的意思，坡度陡峭故。哈哈！
　　很香，清爽型，花与矿物奇妙的组合，燧石气息、烟熏味，甜度很好，酸度亦足够，透彻明晰，这酒靠着它响亮的酸度和机灵的酒精让人喜欢，打动我心。15.5欧。

　　Corton Charlemagne Grand Cru 2007：93分。
　　奶油、好的桶香，酒体中上，酸甜平衡颇佳，复杂感强， 香肌柔骨，余味中长。葡萄都是人手挑选，很纯净，很是柔和、很有节制，在前进的路上，走向成熟，走向完美。40欧。

　　Bourgogne Piont Noir 2007：有点甜，丹宁感也好。2008年则鲜爽很多，酸度也不尖锐。

　　Aloxe-Corton Les Guerets 1er Cru 2008：91分。
　　70年老藤。年轻时比较严肃，丹宁有砂质感，纱质，香气还好，不复杂，甜酸都不过分，挺好， 在杯中敞开朴素与单纯，给人一种稳健感，结构匀称、结实，如同大步流星的男子向你走来，以其不讨好人的姿态而讨好了人。

　　Corton Marechaudes Grand Cru 2008：92分。
　　香气都很迷人，但不张扬、不过分暴露。(此时头有些疼，试了几家新酒残留了二氧化硫反应。新酒的品鉴是一件讨厌的活计，并无甜头可尝。)酒体中度偏重，甜度很细腻，要懂才会这样说。酸不暴露，丹宁粘人，细腻，都没有泥土味。
　　酒越来越好，渐入佳境。

　　Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Fichots Vieille Vigne 2006：92分。
　　香气依然是淡淡地发出，口感的甜也好，不浓重，丹宁感却加重了，细腻粘口，真是细致而狡猾的混合。

　　Savigny-Les-Beaune 1er Cru Les Guettes 2000： 93分。
　　芬芳宜人，妙不可言，入口甜，丹宁紧涩，柔软细致，酿酒师用朴实得近乎低声细语的手法，把酒酿的不偏不移，恰到好处，结构隐约而深刻。谁感觉到了它那微妙深刻的实质？

　　Maison M.Doudet-Naudin Vosne-Romanee 1973：94分。
　　铅红边缘，松脂、干果、蜜蜡的香；入口酒体稍轻，甜，柔软，但有力；香气可能没有老年波尔多那么多层次变化，但甜美过之；丹宁仍感觉到，那种上下腭的存在感，坚实体贴；酸甜的平衡让味觉甚至灵魂都感到愉快！
　　空杯甜蜜，非常棒！甜蜜吸引，非常好！很好看，很好闻，很好喝。
　　香气口感也有变化，松树、动物皮毛的香，似巴罗洛，又很波尔多，但毕竟是勃亘地，甜美一以贯之，以淡漠方式与人为善。棒极！

　　庄主再取一瓶酒来，它绵软而肉感，它很像过去，果然！

　　Maison M.Doudet-Naudin Chambolle-Musigny 1966：95分。
　　酒标后贴，木塞换过，瓶子也没有擦洗。
　　酒在杯中是牛肝菌的香，萝卜、人参、辛香，甚至有波特酒的Nose；口感甜，味道也不是太多，但并没有流于软弱，丹宁也仍在，是沙质感，折磨着你的味蕾、触觉、心，一滴也味全。

　　面对某些酒缺乏语言，是语言无法表达的，就是这样。
　　“当初不觉得好喝，丹宁重、涩，只好放一边。后来打开一试：哇！”
　　“现在好喝多了！”
　　“是的。”

　　很多时候葡萄酒爱好者为了一款酒能否陈年、适不适合现在喝而争论不休，那是在香港、在深圳、在上海，如果有幸身处Domaine Doudet的酒窖，一定不起这样的争端。那么多老酒，那么多新酒，当下的好不好喝真的重要么？

　　人人都有对远方事物的好奇之心，美好的时代一定是我们经历过的，而又有东西能带我们回头，以酒为马。那时候没有人敢说自己懂得了所有葡萄田里的秘密，所有昏暗酒窖里的密谋，而只是跟随葡萄的收成，尽己所能尽量做到最好，懂得不多，做得不多。现在的酿造者则是懂得太多，也做得太多。

　　一款做出来的酒和一款完成的酒之间有着多大的分别啊。“做出来的东西是不完全的东西，一件很好地完成的东西可以根本不是做出来的东西。” 1973年和1966年这两支酒，就是完成了的酒。

　　勃亘地酒，无论酸甜涩，新酒时的不好喝，陈年后也可以变得好喝，付出的是岁月，最后都走向柔和，无意的柔情万种。

　　我必得节制自己的感性，精简自己的文字，但是，不，这是不可能的，即使我用再多的文字也无法传达出这酒给我的真实而微妙的感觉，正是这种感觉构成了它的魅力，那种柔情：由糖、酒精、甘油等引起的甜味，带来舒适、圆润、和谐的感觉，表现为口感的柔和性，可用柔软、柔和、柔顺来形容。

　　酒能够打开我们对整个世界的感触，可是，酒里的柔情，我们称之为具有吸引力的东西，我们还不能理解它的实质，它以一种最迷惑人的方式吸引了我们。无意于佳乃佳耳。