皮埃蒙特的后起之秀——Roero DOCG
作者：红酒世界网 时间：2015-03-10 18:45:45 阅读：1052
提起皮埃蒙特（Piemonte），大多数人首先想到的都是朗格（Langhe）地区的巴罗洛（Barolo）和巴巴拉斯高（Barbaresco）这两个DOCG产区。其实除它们以外，皮埃蒙特还有一个出产内比奥罗红葡萄酒的DOCG产区，它就是罗埃罗（Roero DOCG）。比起前两个大名鼎鼎的产区，罗埃罗出产的红葡萄酒更具有性价比，非常值得一试。
巴罗洛和巴巴拉斯高这两个高级产区自1980年以来便成为DOCG，而罗埃罗则于2004年才加入这个精英联盟。这三大产区都是以当地的葡萄品种之王——内比奥罗为主。此外，最近才加入的多利尼亚（Dogliani DOCG）则主要以生产多姿桃（Dolcetto）葡萄酒为主。
１、罗埃罗产区
巴罗洛、巴巴拉斯高、罗埃罗都集中在皮埃蒙特省库内奥地区（Cuneo）阿尔巴（Alba）的周围。塔纳罗河（River Tanaro）是这个产区最重要的河流，它穿过阿尔巴，向东北朝着另一个省流去。河流的左岸及西岸受到罗埃罗山的庇佑，左边即是朗格（Langhe）山地区的所在地，这里有着巴罗洛和巴巴拉斯高两个世界闻名的葡萄酒产区。
如果在这里向任何人问起皮埃蒙特，大多数人都会告诉你巴罗洛和巴巴拉斯高。而如果提到罗埃罗，最为人们所熟知的是这里有名的白葡萄酒——被称作罗埃罗阿内斯（Roero Arneis）。这种葡萄酒是采用当地最古老的白葡萄品种阿内斯葡萄酿造而成，甚至在印度这个对灰皮诺（Pinot Grigio）、霞多丽（Chardonnay）和长相思（Sauvignon Blanc）等白葡萄酒都十分挑剔的国家，对阿内斯葡萄酒都非常喜欢。
2、罗埃罗红葡萄酒
准确的来说，罗埃罗红葡萄酒中内比奥罗葡萄的占有比例为95%，其余5%可以用当地规定的其它非芳香的红葡萄品种。然而，罗埃罗的生产商认为，这个规定仅仅是用以保护1970年成立的Nebbiolo d’Alba DOC的内比奥罗葡萄酒，这里的红葡萄酒大多数都会使用100%的内比奥罗酿成。据巴罗洛、巴巴拉斯高和罗埃罗产区联盟的总经理Ratti先生说，议员们已经意识到这一规定的漏洞，他们正在积极准备关于罗埃罗产区的最新修正案，以允许生产商使用100%的内比奥罗葡萄酿酒。
3、风土及价格表现
罗埃罗产区的葡萄园条件与巴罗洛和巴巴拉斯高不同，土壤和微气候赋予了巴罗洛和巴巴拉斯高葡萄酒有一个更好的收尾。巴罗洛葡萄酒必须有23 gms /升的固体残渣，巴巴拉斯高则要求必须达到22 gms /升，而其它方面如最低酒精度（12.5%vol）、酸度（4.5%）等要求，也都与罗埃罗的完全相同。
实际上，以Nebbiolo d’Alba为基础，内比奥罗葡萄酒分有4个级别。随着级别的升高，从罗埃罗、巴巴拉斯高到巴罗洛的葡萄酒价格也逐级递增20 - 30%，因此罗埃罗葡萄酒的平均价格可能低于巴罗洛葡萄酒价格的三分之一。
4、葡萄酒成熟是关键
在这3个内比奥罗葡萄酒的DOCG产区，法律要求的成熟时间明显不同——巴罗洛葡萄酒需要经过3年，巴巴拉斯高葡萄酒需要2年，而罗埃罗仅需要一年半即可。因此，罗埃罗葡萄酒可以在葡萄采收后第2年的7月1日就可以发布。巴罗洛和巴巴拉斯高的生产商会告诉人们内比奥罗葡萄需要长时间的陈酿来柔化酒中的单宁，但是罗埃罗地区的生产商就不会这么做。
年轻的罗埃罗葡萄酒单宁高、香气封闭，并不适合饮用，有时甚至到了同年发酵的巴罗洛和巴巴拉斯高葡萄酒已经发布时仍然不能饮用。内比奥罗的成熟过程柔和而缓慢，一般需要成熟5-10年，这期间其口感的复杂性变化明显。自然地，巴罗洛葡萄酒和巴巴拉斯高葡萄酒需要成熟的时间也相对较长，而好年份的罗埃罗需要成熟10-15年甚至更久。
5、香气表现
在30款内比奥罗的品尝中，大部分葡萄酒都具有高单宁和芳香浓郁的特点。而少量经过陈年的葡萄酒，在单宁已经达到成熟时，香气也能够完美的保留下来。
6、为什么罗埃罗葡萄酒不流行呢？
这种葡萄酒不能在世界范围内流行的主要原因除了因为上述情况以外，还有最重要的一点就是品牌的影响。巴罗洛葡萄酒至今已经拥有约150年的历史，它早已成为皮埃蒙特甚至整个意大利最受欢迎的单一葡萄品种的葡萄酒。
巴巴拉斯高的流行则是从20世纪60年代开始，嘉雅酒庄（Angelo Gaja）的庄主及整个家族在全球持续不断努力推广的结果。今天，巴巴拉斯高可以收获到现在的高声誉，完全要归功于嘉雅酒庄的努力和付出。
葡萄酒的推广，需要一位教父或者像嘉雅先生那样的人。马特奥（Matteo Correggia）是一家著名的葡萄酒生产商，其拥有者之前一直在积极努力地希望能够做出一些改变。但不幸的是，他现在已经去世了，他的妻子继续经营着家族的产业。不过很显然，她既没有足够的勇气，也没有远见的眼光，将罗埃罗葡萄酒推广到世界各地。
Malvira是另一个极有希望改变罗埃罗现状的著名生产商。不过，他同时还生产和销售其他产区的葡萄酒，而且他也没有那么多地热情、眼光及毅力去集中精力推广罗埃罗葡萄酒。
7、金融危机带来的机会
全球金融危机已经成为罗埃罗葡萄酒一个意想不到的盟友。因为其较低的价格及内行鉴赏家尤其是美国鉴赏家的推广，现在已经有许多内比奥罗葡萄酒的鉴赏家将目光从两大著名产区转移到罗埃罗葡萄酒上。而据许多记者和进口商讲，他们也正在关注罗埃罗葡萄酒。
8、生产商
除了Mateo Correggia、Malvira这些非常好的生产商以外，Vezza d’Alba还将通过全球免税交易将品质不错、价格中等的罗埃罗葡萄酒出口到印度。（他们的阿内斯葡萄酒在印度已经相当受欢迎。）
罗埃罗在2004年才成为DOCG，现在的它还属于一个非常新的产品，而巴罗洛早在1980年就已经获得了DOCG的称号。从这方面来讲，它可能是一个失败者，但是它颇具性价比的葡萄酒一定会逐渐成为众多葡萄酒爱好者的福音。
巴罗洛和巴巴拉斯高这两个高级产区自1980年以来便成为DOCG，而罗埃罗则于2004年才加入这个精英联盟。这三大产区都是以当地的葡萄品种之王——内比奥罗为主。此外，最近才加入的多利尼亚（Dogliani DOCG）则主要以生产多姿桃（Dolcetto）葡萄酒为主。
１、罗埃罗产区
巴罗洛、巴巴拉斯高、罗埃罗都集中在皮埃蒙特省库内奥地区（Cuneo）阿尔巴（Alba）的周围。塔纳罗河（River Tanaro）是这个产区最重要的河流，它穿过阿尔巴，向东北朝着另一个省流去。河流的左岸及西岸受到罗埃罗山的庇佑，左边即是朗格（Langhe）山地区的所在地，这里有着巴罗洛和巴巴拉斯高两个世界闻名的葡萄酒产区。
如果在这里向任何人问起皮埃蒙特，大多数人都会告诉你巴罗洛和巴巴拉斯高。而如果提到罗埃罗，最为人们所熟知的是这里有名的白葡萄酒——被称作罗埃罗阿内斯（Roero Arneis）。这种葡萄酒是采用当地最古老的白葡萄品种阿内斯葡萄酿造而成，甚至在印度这个对灰皮诺（Pinot Grigio）、霞多丽（Chardonnay）和长相思（Sauvignon Blanc）等白葡萄酒都十分挑剔的国家，对阿内斯葡萄酒都非常喜欢。
2、罗埃罗红葡萄酒
准确的来说，罗埃罗红葡萄酒中内比奥罗葡萄的占有比例为95%，其余5%可以用当地规定的其它非芳香的红葡萄品种。然而，罗埃罗的生产商认为，这个规定仅仅是用以保护1970年成立的Nebbiolo d’Alba DOC的内比奥罗葡萄酒，这里的红葡萄酒大多数都会使用100%的内比奥罗酿成。据巴罗洛、巴巴拉斯高和罗埃罗产区联盟的总经理Ratti先生说，议员们已经意识到这一规定的漏洞，他们正在积极准备关于罗埃罗产区的最新修正案，以允许生产商使用100%的内比奥罗葡萄酿酒。
3、风土及价格表现
罗埃罗产区的葡萄园条件与巴罗洛和巴巴拉斯高不同，土壤和微气候赋予了巴罗洛和巴巴拉斯高葡萄酒有一个更好的收尾。巴罗洛葡萄酒必须有23 gms /升的固体残渣，巴巴拉斯高则要求必须达到22 gms /升，而其它方面如最低酒精度（12.5%vol）、酸度（4.5%）等要求，也都与罗埃罗的完全相同。
实际上，以Nebbiolo d’Alba为基础，内比奥罗葡萄酒分有4个级别。随着级别的升高，从罗埃罗、巴巴拉斯高到巴罗洛的葡萄酒价格也逐级递增20 - 30%，因此罗埃罗葡萄酒的平均价格可能低于巴罗洛葡萄酒价格的三分之一。
4、葡萄酒成熟是关键
在这3个内比奥罗葡萄酒的DOCG产区，法律要求的成熟时间明显不同——巴罗洛葡萄酒需要经过3年，巴巴拉斯高葡萄酒需要2年，而罗埃罗仅需要一年半即可。因此，罗埃罗葡萄酒可以在葡萄采收后第2年的7月1日就可以发布。巴罗洛和巴巴拉斯高的生产商会告诉人们内比奥罗葡萄需要长时间的陈酿来柔化酒中的单宁，但是罗埃罗地区的生产商就不会这么做。
年轻的罗埃罗葡萄酒单宁高、香气封闭，并不适合饮用，有时甚至到了同年发酵的巴罗洛和巴巴拉斯高葡萄酒已经发布时仍然不能饮用。内比奥罗的成熟过程柔和而缓慢，一般需要成熟5-10年，这期间其口感的复杂性变化明显。自然地，巴罗洛葡萄酒和巴巴拉斯高葡萄酒需要成熟的时间也相对较长，而好年份的罗埃罗需要成熟10-15年甚至更久。
5、香气表现
在30款内比奥罗的品尝中，大部分葡萄酒都具有高单宁和芳香浓郁的特点。而少量经过陈年的葡萄酒，在单宁已经达到成熟时，香气也能够完美的保留下来。
6、为什么罗埃罗葡萄酒不流行呢？
这种葡萄酒不能在世界范围内流行的主要原因除了因为上述情况以外，还有最重要的一点就是品牌的影响。巴罗洛葡萄酒至今已经拥有约150年的历史，它早已成为皮埃蒙特甚至整个意大利最受欢迎的单一葡萄品种的葡萄酒。
巴巴拉斯高的流行则是从20世纪60年代开始，嘉雅酒庄（Angelo Gaja）的庄主及整个家族在全球持续不断努力推广的结果。今天，巴巴拉斯高可以收获到现在的高声誉，完全要归功于嘉雅酒庄的努力和付出。
葡萄酒的推广，需要一位教父或者像嘉雅先生那样的人。马特奥（Matteo Correggia）是一家著名的葡萄酒生产商，其拥有者之前一直在积极努力地希望能够做出一些改变。但不幸的是，他现在已经去世了，他的妻子继续经营着家族的产业。不过很显然，她既没有足够的勇气，也没有远见的眼光，将罗埃罗葡萄酒推广到世界各地。
Malvira是另一个极有希望改变罗埃罗现状的著名生产商。不过，他同时还生产和销售其他产区的葡萄酒，而且他也没有那么多地热情、眼光及毅力去集中精力推广罗埃罗葡萄酒。
7、金融危机带来的机会
全球金融危机已经成为罗埃罗葡萄酒一个意想不到的盟友。因为其较低的价格及内行鉴赏家尤其是美国鉴赏家的推广，现在已经有许多内比奥罗葡萄酒的鉴赏家将目光从两大著名产区转移到罗埃罗葡萄酒上。而据许多记者和进口商讲，他们也正在关注罗埃罗葡萄酒。
8、生产商
除了Mateo Correggia、Malvira这些非常好的生产商以外，Vezza d’Alba还将通过全球免税交易将品质不错、价格中等的罗埃罗葡萄酒出口到印度。（他们的阿内斯葡萄酒在印度已经相当受欢迎。）
罗埃罗在2004年才成为DOCG，现在的它还属于一个非常新的产品，而巴罗洛早在1980年就已经获得了DOCG的称号。从这方面来讲，它可能是一个失败者，但是它颇具性价比的葡萄酒一定会逐渐成为众多葡萄酒爱好者的福音。
