引领：意大利托斯卡纳葡萄酒的品尝指南

　　地点：2014年香港美酒展

　　主题：TOSCANA之Sangiovese

　　其它名字包括：Nielluccio, Sangioveto, Sangiovese Grosso, Sangiovese Piccolo, Brunello, Prugnolo Gentile, Morellino。

　　“我要跟着你喝酒。”

　　“我今年的目标是意大利酒，你跟着我喝不到法国名庄啊。”

　　“嗯……没事，以后你可以补偿我。”

　　“什么逻辑？”

　　“就这么说定了。走吧，我要找西西里岛的酒喝。”

　　结果，托斯卡纳协会的展位在一角，酒挺集中，整体水平不佳。

　　“CONSOR ZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO联合会”，倒是名酒如云，且颇多惊喜之作。

　　“VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO”则零零散散于各酒庄、酒商展位，细细挖掘也时有发现。

　　“怎么个喝法？”

　　“第一轮咱就乱喝吧。”

　　“乱喝啊？”

　　“逮住什么喝什么，觉得酒标漂亮就喝酒标漂亮家的，觉得小伙漂亮就喝漂亮小伙家的，或者从头开始一排喝过去，总之你随意喝就好。”

　　“这样啊？不得订一个主题？”

　　“主题不是说了吗，意大利之Sangiovese。”

　　“好吧，你乱教，我乱喝。哼哼！”

　　“不是都考到什么证书的三级了么，来，背点基础知识听听……”

　　“好吧。”

　　意大利葡萄酒产地之一的托斯卡纳大区属地中海气候，冬季温和，夏季炎热。主要是连绵起伏的丘陵地形，土壤多为碱性灰质黏土和砂质黏土。最主要的红色品种是桑娇维塞(Sangiovese)，以其为主要酿造原料的其中三个最具代表性的子产区是蒙达奇诺的布鲁奈罗(BRUNELLO DI MONTALCINO)、古典勤地(CHIANTI CLASSICO)和蒙代普奇亚诺的贵族(NOBILE DI MONTEPULCIANO) 。

　　Sangiovese的克隆系别Sangiovese Grosso的一个优秀分支品种在MONTALCINO地区被称为BRUNELLO（意大利语中为暗色的小东西），即BRUNELLO DI MONTALCINO。

　　传统的BRUNELLO DI MONTALCINO使用单一品种，经手工采摘，并在斯洛文尼亚大木桶中发酵，之后还需瓶中静放至少四个月以上。法律规定在采摘后的第五年一月前不能投放市场，而RISERVA级别则在采摘后的第六年一月后方可上市。

　　新派的酿酒师会将酒放在小橡木桶发酵一段时间，再放回传统的大桶中继续陈酿。

　　VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO葡萄酒有着悠久历史， 并于1980年7月1日起通过DOCG认证，跻身意大利名酒之林。法定品种至少要有70％的PRUGNOLO GENTILE(Sangiovese在当地的名称)和10%的Canaiolo Nero以及其它本地红色品种酿造而成。必须在橡木桶陈酿两年，RISERVA级别则需三年，并需至少6个月的瓶贮。

　　CHIANTI或许是意大利在世界上最有名的葡萄酒之一了，其产区几乎涵盖整个托斯卡纳。法定葡萄品种除了Sangiovese，还可以加10%Canaiolo Nero和Trebbiano Toscano。

　　CHIANTI CLASSICO法定品种75%至100%是Sangiovese，至多10%的Canaiolo Nero，6%的Trebbiano Toscano。至少需要陈酿两年，3个月瓶贮。

　　“有没有错误？”

　　“数据这个东西你可以去问现场的酒庄工作人员，恐怕每一家也都说的不一样。所以别整这些没用的，学习品酒要从酒中学习。杯子准备好了？你来挑，咱把第一杯牺牲给哪一家。”

 

　　第一轮 TOSCANA

　　主题：何谓好酒

　　“老师，新酒该如何品尝？香气、味道都没出来，如何判断品质？依然遵循色香味？”

　　“老酒看表现，新酒靠判断。现在的酿酒技术已经没有秘密可言，很少有酿造错误的酒了，所以对新酒的品质判断方面来说颜色和香气变得没有以前重要。可以忽略外观，香气也不是看它的表现力，而是潜力和深度，重要的是口感判断。”

　　酸甜苦涩编织着一种联系，这种联系即构成酒体结构的整体性。就葡萄酒品质的口感判断来说，酒体的结构、复杂度、质感、精细度，这几个方面才重要。同样，也不是从口感表现力来做出评判，而是从本质着眼。当然，这是需要磨练的，多喝，多品，向真正懂的人学习，从酒中学习。

　　“像这样的场合，好酒会自己脱颖而出的，你要让它扎到你，扎到你了你自会知道了。”

　　“让我们从这张脸开始？”

　　“哦，MAZZEI，这张大脸，好吧。”

　　MAZZEI PHILIP TOSCANA IGT 2009

　　深浓的颜色，稍带蓝调；粉香，花粉伴着香料感，鼻息有灰尘感，也有大量的水果、黑加仑子、雪松等香气，浓郁；酒体精致，中高酸度，平衡佳，品质还好，充满动力感。（90+）

　　好吧，作为打分的基准，给这款酒90分。结果，了解下来竟然不是Sangiovese，而是100% Cabernet Sauvignon！难怪会有灰尘感。

　　这让我想起自己曾经写过的话：葡萄酒与土地有一种最朴素的联系，香气、口感都带着产地的风味。“相同产地的不同品种的酒要比不同产地的相同品种的酒更相似。”

　　原来这是MAZZEI酒庄献给先祖Philip Mazzei (1730-1816)的酒款，一位充满激情的葡萄种植者、政治思想家和“世界公民”。也是这家有着古老传统的酒庄，向带动托斯卡纳葡萄酒从平庸走向伟大复兴的面向“新世界”的精神致敬的作品。2008年是它的第一个年份，24个月在法国和美国小橡木桶熟成，30%的新桶比例。

　　这款酒的国际风味和越来越受市场欢迎的趋势，都使得它成为托斯卡纳的明日之星，顺应而来的则是跻身价格最贵的IGT酒之一。

　　真是要刮目再看看、多喝喝了。

　　MAZZEI Castello di Fonterutoli Chianti Classico Riserva“Ser Lapo”2009

　　黑暗的深红，有着奇怪而迷人的粉香，黑色水果、黑樱桃、黑莓的香味，伴随着橡木桶给予的树木、森林气息以及烟草、亚洲香料味，甜，热情，有着清晰而强大的结构，富含单宁，质感粗旷，涩感强，余味长。（92-）

　　MAZZEI：酒庄在意大利有着显赫的历史，这款酒又是为了纪念家族其中一位重要的祖先——Ser Lapo。被称作“勤地之父”，因为他是第一次提及“勤地葡萄酒”的官方文件的签署者，时于1398年。

　　2009年是这款酒的首发年份。葡萄品种：90% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot。

　　树龄：10-22年。

　　来自海拔220-510米的葡萄园，土壤以石灰石为主。
　　全部人手采摘，浸渍时间15-18天，用法国小橡木桶培养最少15个月，50%新桶。年产量20000瓶。2013年2月装瓶，瓶贮之后，6月推出市场。

　　期间遇酒商拉住我，说：“来这边，有好酒！这家酒庄25周年的庆典酒，非常好。”

　　好吧，试一下。

　　ARNALDO' CAPRAI MONTEFALGO SAGRANTINO 2009

　　单宁强横，酒体混乱，没组织、没结构。天哪！纪念酒应该是给老顾客的回馈，而不是胡乱搪塞。或许是我粗暴无礼了，好，再喝一口，依然生硬而冒失。好吧，这种酒就是应该在品酒会上被吐掉。（88-）

　　还是那句话，所谓“好酒”要看谁来说啊。

　　“好酒”，这是最普遍也是最空洞的评语。时代不同，口味也就不同；时尚不同，标准也就不同。每个人都再三做着评论、说着“好酒”，可是，查找此酒却从无此人。特此道深远，庸昧人多，真知者少耳。如今占统治地位的对“好酒”的判断依然是依循道听途说。

　　他们的判断力总还是有可以原谅的理由，因为他们喝的酒太少。喝的好酒太少，拜的大师太多。事情就是这样，有什么办法？并不是所有喝酒的人都能分辨酒的好坏，并不是所有做酒的人都能分辨出品质的高低。对酒商而言受客户欢迎的就是好酒，这里的“好酒”是否就是品质好却很难说。即使对品酒师而言何谓好酒也是众说纷纭，极少有人能做出准确的评判。“好酒不一定好卖，好卖的不一定就是好酒”，这是很多品酒师常常挂在嘴边的一句话，有着多少无奈，在酒商面前又是多么苍白。很多所谓“好酒”仅是随声附和、风传下去的。

　　“我知道你对意大利酒有偏见。”

　　“谁说我有偏见了？”

　　“‘我有我的偏见’，是你说过的话。”

　　“好吧，证明你有看我的文章，但这句话可不是针对意大利酒的。”

　　“什么是好酒，我的客户最常对我说的话是：我明白的，对你们这些专家来说我觉得难喝的酒才是好酒。”

　　“也有道理。”

　　“老师，喝了这么久有好酒么？没感到有什么酒扎到我啊！当然，尖锐的酸、刺激的酒精、生涩的单宁，这些都让很多酒显得扎口，但是这种扎肯定不是你说的扎吧？”

　　“当然不是。这一堆托斯卡纳？好酒的确不多，勉强也就这两家啊，一老派一新潮，不过稍好的酒款都是国际风味。”

　　IL TAROCCO CHIANTI CLASSICO 2012

　　颜色是黑樱桃红色，香气不错，以樱桃、黑李子、蔓越莓等黑色水果为主导，伴随着橡木桶给与的香草、咖啡、巧克力的香，口香中红色水果香也很丰富；口感上展示出充足的活力，年轻，结构精致，回味悠长。（90+）

　　这酒款从1992年开始生产，葡萄品种：Sangiovese (90%) 和Black Tuscan Canaiolo (10%)。

　　在不锈钢罐发酵18-20天，然后用法国小橡木桶陈年大约一年，再瓶贮至少3个月，才推出市场。
Torraccia di Presura：年轻而富有活力的新兴酒庄，将热情和智慧撒进到葡萄园里，以最新的种植理念和现代化的酿造设备投入到当地传统品种的复兴中，只为求得最高质量标准的葡萄酒。

　　自从1989年酒庄成立以来，所生产的酒款获奖无数，在世界各地都有着很多年轻的崇拜者。

　　LUCCIOLAIO 2008

　　深浓的颜色，丰富的花束、水果、香料，以及皮革、烟草、巧克力的香，非常舒服，好酒也。入口咸而甜，耐咀嚼，饱满，均衡，好喝，忍不住喝下去。余味有立体感，口香中有香草、巧克力的香味，持久，非常好！（92+）

　　Torraccia di Presura酒庄的又一个流行作品，1994年首次酿造。葡萄酒品种: Sangiovese (80%)和Cabernet Sauvignon (20%)。

　　在不锈钢罐中发酵22-24天，每天做2-3次的手动搅拌来促进颜色和多酚物质的提取。之后置于法国橡木桶内，经过大约18个月的熟成，灌装入瓶，经过至少6个月瓶贮才投入市场。

　　IL TAROCCO DOCG CHIANTI CLASSICO RISERVA 2008

　　红宝石色，辛辣，香草、烤榛子的香，成熟的红色水果为主导，有老酒味，不错，好喝。结构清晰、平衡，但不紧凑，不过酒好喝，起码显示出酿酒师对自己的作品是负责的。余味悠长。（90+）

　　IL TAROCCO DOCG CHIANTI CLASSICO RISERVA 2010

　　少了青涩味，精致的香气，优雅，有花香、果味、玫瑰的香。好喝，值得喝下去。余味长，结构精致化，唯单宁还是粗懈。（93+）

　　这酒款从1990年开始生产，葡萄树龄超过十年，在不锈钢罐发酵20-22天，在法国小橡木桶培养超过一年，再瓶贮至少6个月，然后才推出市场。

　　消费者、酒商、爱好者、收藏家、品酒师、酒评家、酿酒师、庄主……对“好酒”的定义是不一样的，也不必一样。因为葡萄酒本身就是多样性的，有着不同层次的生产目的和消费目的，每一个层次自有其合目的性的好酒标准。毋庸置疑。

　　在此次酒展我要挑出的好酒指的是：那些具有产地、品种特征，表现出良好的口感结构，并深具复杂度和精细度的卓越酒款。

　　第二轮BRUNELLO DI MONTALCINO

　　主题：为什么要给葡萄酒打分

　　CONSOR ZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO联合会

　　BRUNELLO DI MONTALCINO的酒零零星星地也喝过不少，但大多都不尽人意，难得此次机会整体喝一遍。同一个产区的酒既有合乎其规范的单一性，又有混乱的多重性，既相似，也迥异，将是个有趣而难得的经验。

　　COLLOSORBO DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　生物动力法么？马味、屎味、草莓、水果，混乱！太甜，甚至有狐臭味，一塌糊涂。协调性毫无，但会有人喜欢，因为有些不确定的小东西、小味道、小刺激勾到你的味蕾。很矛盾、纠结，却又是很特别、非常个性的酒款。笨拙、有趣、好玩！但也让人感到异常迷惑。为何会如此？我得承认，我做不出透彻的分析。（85+）

　　这款酒是用100% Sangiovese酿造而成，在斯洛文尼亚桶和法国桶熟成，长达三年，并且瓶贮至少8个月才推出市场。

　　Tenuta di Collosorbo是由三位女性倾心管理的酒庄，选择最好地段的葡萄园、人手挑选最好的果实，尊重和崇拜古老的酿造传统，也会根据现代的酿造理念做针对性的人工干预，以求达到最佳品质。

　　好吧，这是我2014年喝到的最奇特的一款酒了。

　　LA FIORITA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2008

　　香气不明，隐藏未显，香气、口感皆如是。这是出门在外了么？入口甜，有着杏仁般的口香，酸和酒精都强，单宁稍粗糙，酒体有点松，但品质还不错，空杯香气很好。（90+）

　　LA FIORITA：成立于1992年，是顶级酿酒师Roberto Cipresso的作品之一。

　　BARTOLI GIUSTI DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　石榴红的色调，香气以玫瑰、紫罗兰、矿物感为主，入口结构仿佛有个大洞，干燥，单宁强烈、细致、硬朗，梨核般的酸，余味涩涩的，有趣，风味强烈持久。100% Sangiovese。

　　（90+）

　　传统名庄，整个家族与葡萄园、橄榄树、可耕种的土地融合一体，讲究人与自然的和谐，结合最先进的技术和最好的传统，不断改进葡萄酒的质量。

　　“看看你的酒评。”

　　“你看不懂。”

　　“哼哼！”

　　“我的意思是字写得不好，没人看得懂写的是啥，就是我自己有时候隔得时间久了有些字也不认识。”

　　“哈哈哈！”

　　“坏笑！”

　　“好，不笑不笑。有一个问题，我想问的是：给葡萄酒打分真的有意义？”

　　“好吧，给你念两段酒评：

　　第一款：新派风格，时尚的红樱桃、醋栗、玫瑰、紫罗兰、雪松的香，酒体显轻，结构紧密，颇细致，未表现。

　　第二款：深沉的宝石红色，皮革、可可的香，国际风格，口香中有黑加仑子味，产地的典型性分辨不出来，酒好喝，单宁紧凑，酒体结构稍差，回味里有苦感，有花香，单宁粘性强。”

　　……从文字看你认为这两款酒怎么样，哪款酒好一些？”

　　“两款应该都不错，第一款好些？你写的这些都是你对酒的印象，不是判断。”

　　“是的，但是判断自在其中。不过就算我说出自己的判断，你还是无法做出你的判断。但如果我告诉你第一款90分、第二款91分，我不用再说任何字句，你是不是立刻就知道我的判断以及我觉得哪款酒更好了，对不？”

　　“是的。”

　　“所以你说为什么要给葡萄酒打分？”

　　“但是，90分和91分这一分差在哪里我还是不知道啊？”

　　“这个问题我们先不讨论，而是分数的作用一下子就让酒的品质差变得容易了解，品酒者也变得容易沟通。”

　　“也有道理。”

　　“什么叫也有道理？就是这样啊。”

　　很多人不赞同给葡萄酒打分，包括很多国际酒评家。评分的缺席使得葡萄酒所得到的任何叙说、描述、评论似乎总感觉缺少一个具有明见性的环节，无论一款酒多么鲜活具体地、实况性地朝向世界敞开着、显示着它的存在，却始终不足以为我们揭示出这种存在，也不足以为我们揭示出它的自身，它传达的东西常常并没有被领会。散漫无边的文字写得再多其实也并无着落，酒里的很多东西常常不在字面上得到表达，分数虽独断但是一种完结。

　　“好了，别说话，好好品酒吧，这协会拿了很多好酒来。”

　　“上轮你让我乱喝，这轮呢？”

　　“先找基准。这是我给90分的酒，你先好好喝喝，香气、口感多感受一下，然后不准吐，要喝下去。”

　　这是：

　　IL POGGIONE DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　“让味觉记住这酒，就有了坐标，比它好的便是90分以上酒，比它差的便是90分以下的酒。然后这款91分的酒，你慢慢体会这1分之差吧。”

　　这是：

　　MASTROJANNI DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　CAMIGLIANO DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　100% Sangioves：亮丽的宝石红色，成熟的野生浆果、皮革、肉桂、动物皮毛、咖啡、玫瑰的香，有架构，紧凑，匀称，均匀，优雅，悠长。（91+）

　　CASA RAIA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　浓郁的深色，香料般的香气，和之前的酒不同，特别的香！入口咸咸的，甜甜的，过瘾，富矿物感，真是别树一帜的风格。（92-）

　　CASA RAIA坐落在著名的中世纪小镇蒙塔尔奇诺下方的一个海角上，拥有1.5公顷葡萄园和2公顷的橄榄树，酿酒师Pierre Jean Monnoyer信奉生物动力法的酿造方式，维持生物多样性和葡萄园的自然平衡，不使用任何农药，全部手工采收，利用葡萄本身的自然酵母让发酵自然发生，每天搅桶，以求得对风味物质的充分萃取，苹果酸-乳酸发酵和熟成都使用法国橡木桶，时间长达四年。这是一家很棒的酒庄，越来越受市场欢迎，酒的价格也是水涨船高。这款酒的葡萄种植于1975年，年产量仅仅3800瓶，市场价远远高于BRUNELLO DI MONTALCINO的平均水平。

　　FOSSACOLLE DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　红色浆果、樱桃、黑云杉、甘草、烤杏仁、烟草的香，入口甜，典型新派风格，好喝，单宁细致，有着光滑的纹理，坚定的架构，支撑住整个口腔。真是稳重典雅的酒啊。（92+）

　　这款酒有着有趣的熟化过程，一半的酒会先放入法国橡木桶一年，然后再转入斯洛文尼亚桶一年，另一半的酒则相反先放入斯洛文尼亚桶，再转入法国桶。之后酒再放到玻璃内衬的水泥窖稳定一年才装瓶，瓶贮6个月才上市。

　　POGGIO ANTICO DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2008

　　黝黑深沉的宝石红色，有香料、皮革、红色浆果的香气，古典感，小甜心，愉悦、轻盈、好喝，集中紧凑，细腻柔和。100%Sangiovese。（93+）

　　POGGIO ANTICO DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　波尔多风格，香气、品种产地不明显，国际风，入口酒体轻，细腻，香气在口感、回味中回来，香草，有意思的，圆润，质感涩，但柔滑。(93+)

　　POGGIO ANTICO：意大利名庄，拥有200公顷的土地，是一片生长着深邃的森林、美丽的草地、充满活力的橄榄树和葡萄园的原野。近些年特别挑选那些富含石块的石灰质土壤地段来增加葡萄园的扩展，酒庄特别强调的是：是的，我们增加的是葡萄园的面积，但不是产量，重要的事情当然还是保证葡萄酒的质量。

　　好吧，这是我蛮喜欢的一家酒庄。

　　DONATELLA CINELLI COLOMBINI DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2007

　　强烈的宝石红，矿物味、紫罗兰、李子、烟草、香料等香气，结构好，口香果味出来，水果糖、红色浆果，单宁稍粗，涩，颗粒感，酒精感在余味表现出来，牢固而且具有侵略性的一款酒啊，粘土特性。（93+）

　　据说这是一家充满爱恨情仇历史的知名酒庄，有兴趣者自己去挖掘吧。酒倒是不错，酒标也是记忆力很强。

　　LA MAGIA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2008

　　深黑的樱桃红色，香气以矿物感突出，桶的氧化味也明显，古典风格，我喜欢。这是一款有印记的酒，会让人记住。口香、余香都很好。鱼露、咸咸的，很有特点的酒，老桶么？还是桶陈的时间久？我可以不闻不问，只是默写它应有、它会有的香气：黑樱桃、红莓果、玫瑰、雪松、烟熏、岩兰草、胡椒等等等。紧致，集中，持久，有精心打造的痕迹。（93+）

　　FANTI DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　外观鲜亮，咸咸咸！(怪！)黑巧克力、可可、药草，浓缩风味，入口滑，酸度忽然跳出来逗人，可喜，舌上复杂度很好，挑逗舌尖！丝绸般的质感，而且舌面带麻酥感，过瘾，久久不散。不是强烈的、粗放的，而是很柔和、很有节制的，低调但可信。（93+）

　　SAN GIORGIO UGOLFORTE DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　色浅像勃艮地，有些另类，很香，黑莓、樱桃、香草、檀香、软皮革；优雅，结构清晰，幽雅好喝，平衡，细密的单宁，异峰突出，超优的酒。（94-）

　　LA GERLA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　紫罗兰、白松露、梅子、菌类、矿物的香，好喝，结构不紧，但无缝隙，甜得迷人，空杯香草味，时尚，喝这酒应该是快乐而轻闲的享受。来得正是时候，这才是好酒！可称之为好酒的酒啊。(94)

　　POGGIO ANTICO DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2006

　　深浓的石榴红色，古典风格的香气，只是淡弱了，不过还不错。好喝，无压力。时间久了，复杂度出来，越来越好，回味佳。惊讶！侠骨柔肠。花束、成熟的红色浆果、杏仁、咖啡、皮革等等的香气慢慢出来（梅花？），结构感也是慢慢的建立，优雅、柔和、圆润，鲜明的酸度，温润的单宁质感，有嚼劲的酒体，忍不住给它一次一次的加分，开瓶的89分，然后再加4分，再加1分，直到：（94+）

　　这酒并不是高人一头，它只是挤上前去，真是威风凛凛。

　　COL D'ORCIA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2006

　　杯边带有棕色的色调，有老酒味，但掩盖不了典型的黑醋栗、黑樱桃、白松露、潮湿的泥土、蔓越莓、雪茄盒、丁香等香气，却又不沉重，而是轻风云淡感，口感细密绵长，单宁细腻，结构圆润，令人不得不致以充满许多敬意的好酒。（94+）

　　当地传统的生产商，坚持祖训，在新派的风格侵袭中依然坚守自己稳固的地位，钦佩。

　　UCCELLIERA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　颜色、香气皆深沉，香气、口感皆有矿物感，香气并有潮湿泥土、酸樱桃、紫罗兰(是老酒那种香气表现)，国际风，但不过分。有时候我们不是都需要心灵的抚慰吗？这酒香气里有，嗅之者动心，味之者喜爱，非常舒服，good，好喝！结构明晰，紧凑，细致，复杂，持久。好吧，这是95分的酒啊，我已经找了好久！（95+）

　　SOLARIA BRUNELLO DI MONTALCINO 2009

　　香气给人年轻、青涩感，紫罗兰、香草、鼠尾草、黑色皮革的香，甚至有肉桂、茴香的余韵，口感很好，温柔，圆润，好喝，非常棒！紧凑，不粘连，脱俗之态独超众类。（95+）

　　CERBAIA DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2008

　　异常的香，带露的玫瑰、紫罗兰、松露、矿物、岩兰草、雪松的香；单宁细致，紧凑，非常棒的酒！好喝。某个时期女友的体香，让人沉入回忆、回忆、回忆跳出来抓住你………口香一直是玫瑰，大马士革玫瑰！不敢吐。天鹅绒的质感，精美细致，纯净高雅，对巴罗洛这些都是必须的特质。一切大门都敞开着。“如果已来临，即是最好。”（96+）

　　对酒的鉴赏无需我们去刻意索求，也无需太过用心，将酒倒在杯里便会发生，在视觉、嗅觉、味觉、甚至触觉当中，在对色彩、香气、味道以及粗糙、精细的感觉中，它都以一种最大可能的直接性接近我们。重点置于主体所在之处，既我当下的身体感受和历史的品尝经验，从而作出客观的表述和评断。品酒必得从我们身体的主观性和感受性出发，从而唤起生命的可感性。

　　最后的三款是拥有杰出品质的酒，能够喝到真正让人愉悦的葡萄酒是一种幸福。

 

　　第三轮VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

　　主题：高处

　　和TOSCANA其它地方的Sangiovese相比，VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO有点小家碧玉的感觉，格局小些，但也显得精致些。多少人能澄明地理解这几个产区之间联系的晦暗处。

　　“这一区你自己去喝，最后找五款你觉得最好的酒出来。”

　　“要交功课啊？”

　　“对了。清楚这样的场合品酒的方法了吧：定一个主题、定一个基准，划出边界，然后像赶羊一样，好的赶进去，差的踢出来。”

　　“知道了。”

　　BINDELLA DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2010

　　明亮的宝石红色，香气好些，覆盆子、蓝莓、香草、胡椒、樱桃，表现淡雅，结构均衡，甜美怡人，不错。（90+）

　　对酒庄而言，橄榄油或许比葡萄酒的地位更高些？

　　BOSCARELLI DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA 2009

　　古典风格，香气很好，口感也好，总的来说，好喝。单宁粘口，坚实、准确，也有个性，有潜质。90% Sangiovese Prugnolo Gentile和10% Merlot。(90+)

　　CROCIANI DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA 2010

　　香气难以表现，结构好，有深度，但香气不知道能否表现出来。有一个隐蔽的居所，大门紧锁。有些人是寡言的，有些酒也是。(90+)

　　VALDIPIATTA DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2011

　　氧化风味，水果糖般，香气还好，风味也足够，相比同场参展的大多酒质感也精致些，而且好喝，口感中带有欢快的节奏般，适度有趣。(91+)

　　POGGIO SANT'ENRICO DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2004

　　奇怪！年份老的酒倒出来都是黝黑的色泽。老酒香，舒服，香草、皮革，酸度稍弱，使得结构有倾斜，但好喝，有点涩感，不是那么顺滑。(91+)

　　VECCHIA CANTINA DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2011

　　香气好些，虽口感格局有限，单宁倒精致，品质、风格的表达都还好。(92-)

　　CONTUCCI DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2010

　　香气表现出来，香草、矿物感，单宁粘腻，细致，不错，这是优雅的，风味纯净，好喝。(92+)

　　葡萄品种：80% Prugnolo gentile, 10% Canaiolo nero, 10% Colorino。

　　MONTEMERCURIO “MESSAGGERO” DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2008

　　香气慢出，精致幽雅，单宁细致，结构精致，甜美之核，一会儿化开来，回味颇佳，简洁干净，很棒的酒。（93+）

　　CARPINETO DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA 2008

　　颜色深，黝黑，有黄边；老酒风味，舒服。酱油味，但一摇杯就散去，很好，结构、层次不错，甜的舒服，化开来，好喝，忍不住喝进喉咙！(94+)

　　好喝并不是对好酒最高级别的赞美，而是这些酒本身所具有的结构感和形式感，并且很好地给予、表现出来了。

　　罗兰·巴特在谈到文学批评时曾经指出，批评家应当重新构造的不是一部作品的“信息”，而只应当是其“系统”(即其形式和结构)的这种主张。

　　所谓形式是指事物的形状、结构和组织安排等。《美学百科词典》的解释是：“形式作为美学的一个术语，意指一个艺术品的知觉要素，意指要素间的诸关系。”

　　结构一词在葡萄酒中的有两方面的涵义，一个是葡萄酒的结构，一个是葡萄酒的口感结构。西方的品酒术语里面，葡萄酒的结构指的是酒中那些不因时间而改变的物质，酸、甜、酒精以及红酒中的单宁成分，即葡萄酒的物质基础，这属于存在项。葡萄酒的口感结构则是指这些物质在口感上的呈现方式，这属于发生项。

　　结是联结，构是构造，酒中的各类成分作为信息分解为可以加以分类的内容分析单位，酸甜苦咸鲜等味觉以及触觉之收敛性、酒精感、酒体以及余味等口感元素，各具性质和口感表现，它们的转换变化具有一定的规则，依赖于内在的联系构成一个关系的整体，因此，被赋予结构成为可能。

　　酒中存在的物质是封闭的但却也是真实存在的，能否在杯中显现出来同时又能被饮者觉察，饮者又能否全部或部分地觉察，不确定性在此占了上风。存在项是肯定的，发生项则充满疑问。

　　重要的问题在于，葡萄酒中的味道及口感元素不是杂乱的、无序的和粗糙的，它们在品尝的过程中是可以被形式化的，是可以提升到可交流、可理解和可共享的程度。

　　巴特在一次晤谈中说：“在我的一生中，最使我入迷的事情就是人们使其世界变为可理解性的方式”(《音粒》第15页)。

　　而这也是我在《葡萄酒入门》一书中所做的努力，建立一套把葡萄酒变得更加容易理解的形式、品鉴系统以及打分体系。

　　巴特企图确定文学实践中特定的和不可比较的因素。我相信葡萄酒的品尝也可归入从精确科学借取来的形式主义之内，使品酒变得可以交流和比较。为葡萄酒品评和打分建立一种准确机制，这是我的企图。

　　年纪大了么，喝了一天酒，发现对酒的感悟更上层楼，很多东西一目了然，对酒的品评有了一种普遍性的视野，在高处的目光和酒相互理解。胸有成竹感原来如此。

　　从高处投向事物的目光，重要的是观念，而不是信息。

　　可是，还是觉得缺了些什么啊。好吧，是BAROLO啊！

　　当“CAVALLOTTO BAROLO RISERVA BRICCO BOSCHIS 2006”如威风凛凛的大人物般降临，我知道了！97+，这是伟大的酒啊。

　　山吉优维烈有一种改变不了的粗糙性，精细复杂还得向内比奥罗求索。

　　何谓伟大的酒？静听下回分解。