一场白葡萄酒的顶尖对决（之三）
时间：2015-01-23 00:00:00 阅读：507
第三场对决：夏布利VS C？
守擂者：“Moutonne Chablis Grand Cru 2010”。
酒园：夏布利特级园（Chablis Grand Cru），只占了一个AOC名额，分为七块田，各自命名。风土的划分与勃亘地大多数葡萄田一样，可追溯至遥远年代西多士教士对土壤的精微辨别。
当然，凡事必有例外，其中Les Preuses和Vaudesir两块田的相邻处，各有一部分为同一拥有者，合共2.4公顷，各之曰“La Moutonne”，虽未得到法国法定产区名称管理局的完全认可，但依然作为“Grand Cru”标注在酒标上。现由勃亘地大酒商Albert Bichot家族负责经营。
“La Moutonne”，自从被《神之水滴》黄袍加身，尊为“夏布利的罗曼尼康帝”，你认不认都好，大把人跪拜。夏布利的土壤属石灰质，形成于侏罗纪时期，原为生长着牡蛎、海螺、贝壳等丰饶物种的海床，后随地壳运动升为陆地，特别是特级田区多是这类化石，造就夏布利独特的风土，带给酒燧石和矿物风味。
……攻擂者谁？
——找员女将出马！（猜猜看？）任其称王、还是扫他下马，吾将拭目以待。
品酒笔记：
第一支：香气有橡木桶酿制的霞多丽的典型特质，果味和桶味契合的很好，自然不做作；口感上的油脂感增加了圆润度，酸度亦极好，并不尖锐，却隐隐透露出一丝钢铁般的冷峻凝重；复杂度不突出，质感精细度达到一级以上，回味愉悦舒畅。
第二支：甫入杯有股奇怪的酸馊味，充满迷惑，值得期待吗？还真值得，在杯中久了香气开始改变，花香、果味层出，不愉悦的气味程度降低，转向矿石、土壤、蘑菇，是酒中所谓的矿物味的前身么？有意思，有变化，有惊异处的酒。精细度很好，但酒体没达到特级甚至一级的厚度。
综述：
第一支：香气、口感都是很好的一款带“酒脚”发酵风格的勃亘地霞多丽，四平八稳，但没有惊喜处。
第二支：香气多变，酒体亦越来越玲珑细致，只是格局嫌小。
迫不及待地揭晓：
第一支：“Moutonne Chablis Grand Cru 2010”。
第二支：这是“Leroy Marsannay 2009”。
……不是这样啊，吃惊！
先入为主确实会给事物判断带来岐点。“Moutonne”的酒曾经带过给我那种“酸馊味”的印象，所以一开始我就把第二支当作是它了，而以为第一支是“Leroy”。
就像被蒙着眼带进熟悉的房子，我们以为很熟悉家具的摆设，其实位置都调换过了……这让我的品尝和判断出现了紊乱么？
赶紧让人取过两酒来，从瓶子里再各倒剩下的酒入杯，没有倒错酒，确实就是这样。第一支是特级园，第二支带来了惊喜。
12人的盲品小组之喜欢程度：第一支3票对第二支9票。
真不愧是Leroy！其酒凌厉如疾如风如闪如电，直指爱好者之心，勇夺三军之帅啊！
难道我错误的暗示影响了大家？在揭晓前盲品的讨论环节，虽然从香气和口感的变化我也喜欢第二支，而从葡萄酒品质判断重要的指标精细度而言，两酒不相伯仲，但是，葡萄酒的酒体自有浅深厚薄之别，酒体的厚度第一支是超过第二支的。我是基于这一点最后把票投给了第一支。对葡萄酒而言，我喜欢的基础是品质。
虽然我误以为第一支是“Leroy”，甚至暗暗地还挣扎过，揭晓之后大家可能会笑：我竟然喝不出特级园来，而把票投给了村庄级。
盲品需要我们不加入任何倾向性、功利性、价值判断，只关注事实和感官印象。这一次的经验再次证明，盲品时的先入为主真是作茧自缚啊，也再次带给我深深的感悟，从此不再做那个纠结的人。
酒品：
Marsannay是最近Dijon市的一个村镇级AOC产区，区内并无一级园（Premier Cru)和特级园（Grand Cru），曾经主力酿制以Bourgogne冠名的廉价桃红酒（Rose），近些年才转向追求品质，出现了许多令人惊讶的红、白葡萄酒。
土壤主要是石灰岩石，混杂含有黄土、粘土，碎石的地段，成为这一产区微气候的重要组分。
主角是：Lalu Bize-Leroy女士，又是一个被葡萄酒爱好者封神的人物，自幼就具有的品酒天赋、对葡萄田付出的让人诧异的爱、酿酒方面的天才、所酿葡萄酒卖出的超高价格以及让人嫉妒的数量等等，与酒有情、于人多忤，都让她成为葡萄酒圈里最富争议的人。
“在所有的名声，哪怕是最当之无愧的名声当中，都有数不清的小秘密。”（波德莱尔）
其实这些都应该与我们无关，我们关心的只应该是她装在瓶子里的酒、只应该是倒进杯子的惊讶，而她每每真的都能做到，无论是她自己拥有的园、租借别人的田、收购别人的葡萄再加工……她都能酿出超出葡萄园本身级别的酒，高人一等，真的如此，没有一位酿酒师在其产品中比拉鲁女士更出色地显露自己。
守擂者：“Moutonne Chablis Grand Cru 2010”。
酒园：夏布利特级园（Chablis Grand Cru），只占了一个AOC名额，分为七块田，各自命名。风土的划分与勃亘地大多数葡萄田一样，可追溯至遥远年代西多士教士对土壤的精微辨别。
当然，凡事必有例外，其中Les Preuses和Vaudesir两块田的相邻处，各有一部分为同一拥有者，合共2.4公顷，各之曰“La Moutonne”，虽未得到法国法定产区名称管理局的完全认可，但依然作为“Grand Cru”标注在酒标上。现由勃亘地大酒商Albert Bichot家族负责经营。
“La Moutonne”，自从被《神之水滴》黄袍加身，尊为“夏布利的罗曼尼康帝”，你认不认都好，大把人跪拜。夏布利的土壤属石灰质，形成于侏罗纪时期，原为生长着牡蛎、海螺、贝壳等丰饶物种的海床，后随地壳运动升为陆地，特别是特级田区多是这类化石，造就夏布利独特的风土，带给酒燧石和矿物风味。
……攻擂者谁？
——找员女将出马！（猜猜看？）任其称王、还是扫他下马，吾将拭目以待。
品酒笔记：
第一支：香气有橡木桶酿制的霞多丽的典型特质，果味和桶味契合的很好，自然不做作；口感上的油脂感增加了圆润度，酸度亦极好，并不尖锐，却隐隐透露出一丝钢铁般的冷峻凝重；复杂度不突出，质感精细度达到一级以上，回味愉悦舒畅。
第二支：甫入杯有股奇怪的酸馊味，充满迷惑，值得期待吗？还真值得，在杯中久了香气开始改变，花香、果味层出，不愉悦的气味程度降低，转向矿石、土壤、蘑菇，是酒中所谓的矿物味的前身么？有意思，有变化，有惊异处的酒。精细度很好，但酒体没达到特级甚至一级的厚度。
综述：
第一支：香气、口感都是很好的一款带“酒脚”发酵风格的勃亘地霞多丽，四平八稳，但没有惊喜处。
第二支：香气多变，酒体亦越来越玲珑细致，只是格局嫌小。
迫不及待地揭晓：
第一支：“Moutonne Chablis Grand Cru 2010”。
第二支：这是“Leroy Marsannay 2009”。
……不是这样啊，吃惊！
先入为主确实会给事物判断带来岐点。“Moutonne”的酒曾经带过给我那种“酸馊味”的印象，所以一开始我就把第二支当作是它了，而以为第一支是“Leroy”。
就像被蒙着眼带进熟悉的房子，我们以为很熟悉家具的摆设，其实位置都调换过了……这让我的品尝和判断出现了紊乱么？
赶紧让人取过两酒来，从瓶子里再各倒剩下的酒入杯，没有倒错酒，确实就是这样。第一支是特级园，第二支带来了惊喜。
12人的盲品小组之喜欢程度：第一支3票对第二支9票。
真不愧是Leroy！其酒凌厉如疾如风如闪如电，直指爱好者之心，勇夺三军之帅啊！
难道我错误的暗示影响了大家？在揭晓前盲品的讨论环节，虽然从香气和口感的变化我也喜欢第二支，而从葡萄酒品质判断重要的指标精细度而言，两酒不相伯仲，但是，葡萄酒的酒体自有浅深厚薄之别，酒体的厚度第一支是超过第二支的。我是基于这一点最后把票投给了第一支。对葡萄酒而言，我喜欢的基础是品质。
虽然我误以为第一支是“Leroy”，甚至暗暗地还挣扎过，揭晓之后大家可能会笑：我竟然喝不出特级园来，而把票投给了村庄级。
盲品需要我们不加入任何倾向性、功利性、价值判断，只关注事实和感官印象。这一次的经验再次证明，盲品时的先入为主真是作茧自缚啊，也再次带给我深深的感悟，从此不再做那个纠结的人。
酒品：
Marsannay是最近Dijon市的一个村镇级AOC产区，区内并无一级园（Premier Cru)和特级园（Grand Cru），曾经主力酿制以Bourgogne冠名的廉价桃红酒（Rose），近些年才转向追求品质，出现了许多令人惊讶的红、白葡萄酒。
土壤主要是石灰岩石，混杂含有黄土、粘土，碎石的地段，成为这一产区微气候的重要组分。
主角是：Lalu Bize-Leroy女士，又是一个被葡萄酒爱好者封神的人物，自幼就具有的品酒天赋、对葡萄田付出的让人诧异的爱、酿酒方面的天才、所酿葡萄酒卖出的超高价格以及让人嫉妒的数量等等，与酒有情、于人多忤，都让她成为葡萄酒圈里最富争议的人。
“在所有的名声，哪怕是最当之无愧的名声当中，都有数不清的小秘密。”（波德莱尔）
其实这些都应该与我们无关，我们关心的只应该是她装在瓶子里的酒、只应该是倒进杯子的惊讶，而她每每真的都能做到，无论是她自己拥有的园、租借别人的田、收购别人的葡萄再加工……她都能酿出超出葡萄园本身级别的酒，高人一等，真的如此，没有一位酿酒师在其产品中比拉鲁女士更出色地显露自己。
