雷司令竞赛
时间：2012-12-26 11:07:49 阅读：986
在欧洲，害怕德国人的已经不仅限于希腊人，现在法国东部阿尔萨斯(Alsace)产区的酿酒人也开始对德国人爱恨交加。他们的爱在于，大批涌入法国的德国游客非常具有购买力，对他们的经济形成了良好的支持;而他们的恐惧源于一个担忧——德国新一代的干型葡萄酒(dry wines)对他们的葡萄酒产业形成了很大的竞争。 
多年以来，阿尔萨斯酒商们(vintners)一直固守着自己在雷司令干型葡萄酒(dry Rieling)领域的酿造理念，而近年来德国人却在雷司令的酿造方面有所创新——这些葡萄酒酒体清爽(light-bodied)，口感带有水果的甜味，这与阿尔萨斯一直以来最为著名的以硬朗(steely)为特点且适合配餐的雷司令形成了鲜明的对比。 不过目前德国在雷司令的酿酒理念上也开始有所改变，主要原因除了德国的夏季温度随着全球气候变暖而有所升高外，国际葡萄酒界的流行趋势也开始让德国人将甜味视为“葡萄酒原罪(cardinal sin)”之一，这使得很多德国葡萄园更倾向于用足够成熟的雷司令来酿造高质量的干型葡萄酒。基于上述两个原因，目前的德国出产着大量顶级的干型(trocken)雷司令，尤其是那些被评为特级庄园(Grosses Gew?chs)酒庄的佳酿。 尽管阿尔萨斯产区可以种植很多其他葡萄品种，如琼瑶浆(Gewürztraminer)、比诺系列(Pinots)、西万尼(Sylvaner)和少部分的麝香(Muscat)，但雷司令却是种植面积最大且最受重视的葡萄品种。此时的阿尔萨斯人发现德国人在越来越受欢迎的雷司令酿造上好像拥有了太多的主动权(甚至连奥地利也开始在这方面占有重要的位置)，因此他们开始意识到有必要在雷司令这个领域中树立起一个属于自己的标杆。 由此，在六月初诞生了一场号称探索雷司令本源的重大活动——雷司令日(La Journée du Riesling)。活动当日，有五十六家阿尔萨斯酿酒商来到上莱茵(Haut-Rhine)首府科马(Colmar)的会展中心，向媒体、贸易商和公众展示了他们的顶级雷司令葡萄酒。通常情况下来讲，这种类型活动的参展商常常良莠不齐，因为所有最大型的生产者都会因当地政策的要求而前来参展，其中难免包括很多水平不佳或经营状况很差的厂家，所以葡萄酒的质量可想而知。所幸的是，这场雷司令日活动的主办人是一位科马的独立企业家兼葡萄酒爱好者马克·里纳迪(Marc Rinaldi)，所有的参展商由他来负责挑选。 正是因为有专家的精心挑选，笔者才得以在这场活动中体会到了什么叫做“徜徉在雷司令的天堂”。我必须承认自己非常幸运，因为如果这场活动的参展商水平不高，那么我肯定会因为葡萄酒质量的不佳而一次次跌入情绪的谷底，而与此同时，我又需要不断提醒自己，其实阿尔萨斯拥有很好的雷司令，只是今天没有机会品尝到而已。 整个品尝过程非常连贯，仅仅中断过一次，那就是听取当地德高望重人物的例行发言，其间里纳迪也发表了自己的看法，他表示：“我们的特等园(Grand Cru)级别雷司令非常优秀，在价格上理当与勃艮第干白葡萄酒(dry white Burgundies)平起平坐。雷司令属于，也应当属于干型葡萄酒，我相信不久的将来，越来越多的人会将干白葡萄酒作为自己的首选。” 里纳迪为这场活动准备的预算高达八百万欧元，而且整场活动对美国和日本媒体以及那些最著名的葡萄酒指导类媒体关注有加——尽管如此，笔者还是发现，当得知两位为《贝塔纳与德索夫指南》(Bettane et Desseauve guide)供稿的法国记者只是请同事代为出席而没有亲自前来时，他表现得非常不悦。除媒体外，与会的还有像笔者这样来自于英国、瑞典、丹麦以及挪威(他们从这些国家前来参加这次活动是因为雷司令在斯堪地纳维亚(Scandinavia)非常有市场)的独立酒评人和其他一些以个人身份前来参加的爱好者。在活动的前一天，所有这些人都享受到了特殊的礼遇——受邀参加在米其林三星餐厅欧蓓丽(Auberge de l'Ill)举办的晚宴，并在晚宴中与阿尔萨斯产区的一些顶级生产者共同感受雷司令超乎寻常的陈年潜质。 晚宴从欧蓓丽餐厅酒窖的藏品——一款1865年份的葡萄酒开始，虽然已经有147岁，但我们发现它还显得十分年轻。因为在那个久远年代的葡萄酒酒标上还不曾标注葡萄品种名称，所以我们不敢保证这款葡萄酒由100%雷司令酿造。之后我们回顾了阿尔萨斯曾被称为“Elsass”的那一段时期的历史，并且在神秘人物的主持下品尝了一款由普莱斯(Preiss)酿造的蔓德佳藤(Mandelgarten)葡萄园1947年份的雷司令，这款葡萄酒非常有活力(vibrant)，令人惊叹，而且更令人不可思议的是，尽管从年份算起已经有65年之久，但仍然处于巅峰期! 晚宴对欧蓓丽餐厅的一些经典菜肴进行了餐酒搭配，其中还包括著名菜肴布列塔尼龙虾浓汤配新鲜羊肚菌及陈年雷司令(rago?t de homard Breton aux morilles fra?ches et au vieux Riesling)。我们用菜肴对很多阿尔萨斯最经典的世界级珍藏雷司令佳酿做了搭配尝试，包括蒂姆巴赫(Trimbach)的圣瑚纳(Clos Ste Hune)1995和1990两个年份以及1989年份的傲楚(Hors Choix)晚摘型葡萄酒(Vendange Tardive)。另外一款堪称杰出的1990年份葡萄酒当属来自于法乐(Faller)家族威恩巴赫庄园(Domaine Weinbach) 的圣凯瑟琳特酿(Cuvée Sainte Catherine);而1989年份的葡萄酒中，令人印象最为深刻的是来自布莱希特(Zind Humbrecht)庄园的出品。 晚宴中另外的一个非常有趣的地方是，几乎所有的古老年份葡萄酒都以1.5公升长笛形酒瓶来进行服务，对于我们来说，这是味觉和视觉的双重享受。 笔者在晚宴后第二天的品尝会中得到了很多有用的信息——2007年份的阿尔萨斯雷司令已经开始表现出上佳的质量，2009年份也会在不久的将来展示出自己的特点，2010年份发展相对缓慢，而2011年份的出品将会比2009年份和2010年份更早达到适饮期。除此之外，笔者还了解到了关于新成立的阿尔萨斯村庄法定产区(appellation Alsace Communale)的相关信息。这些产区在地理位置上，位于阿尔萨斯基础(basic Alsace appellation)级别产区和阿尔萨斯特等园(Alsace Grand Cru appellation)级别产区之间，正如大家所知，后两个产区之间的界线一直是人们争论的焦点，因此村庄级产区的成立非常有必要。 以奥特洛特(Ottrott)、圣-西波利特(St-Hippolyte)和沃尔克斯海姆(Wolxheim)等为代表的十一个村庄对此项分级非常支持，并且成功成立了拥有自己名号的产区。不过值得注意的是，这些新成立的产区并没有包括那些在世界上最被人们所熟知的著名村庄，因为它们早已因村内所拥有的特等园而闻名遐迩。讲到这里，笔者不免有些担心，因为过去的经验表明，频繁的酒标法规变化总是给消费者带来认知上的困扰，这次有可能也不例外——正如一位当地的葡萄酒专家所说：“这十一个村庄成立自己的法定产区，只是代表他们变得更加系统化和组织化，但这并不能保证其酒质将来一定会高于其他没有成立法定产区的村庄。”在这点上，笔者与这位专家的看法一致，如果法规能够允许在酒标上标注地块(lieux-dits)或者那些非特等园的独立葡萄田(individual vineyard designations other than Grands Crus)名称的话，将会有更好的效果。 据阿尔伯特·曼恩酒庄(Domaine Albert Mann)的杰奇·巴特尔梅(Jacky Barthelme)介绍，十五年前的英国是阿尔萨斯葡萄酒最好的市场，而随着新世界葡萄酒(New World wines)的冲击，目前的市场情况变得非常糟糕。这样的情况对物美价廉的阿尔萨斯葡萄酒来说简直是天大的不公——以洛里·加斯曼恩(Rolly Gassmann)为例，酒庄为了保证质量，常常将葡萄酒进行超长时间的陈酿才会上市，比如酒庄打算在2014年才会将其酿造的1990年份卡佩尔维格(Kappelweg)雷司令推向市场，而且酒庄生产的另外一款1997年份的普拉策恩雷本(Plaenzerreben)雷司令出厂价仅为每瓶19欧元。 加油，阿尔萨斯!不过要心存警惕：2011年是德国的超好年份，你们将面临严峻的考验。
多年以来，阿尔萨斯酒商们(vintners)一直固守着自己在雷司令干型葡萄酒(dry Rieling)领域的酿造理念，而近年来德国人却在雷司令的酿造方面有所创新——这些葡萄酒酒体清爽(light-bodied)，口感带有水果的甜味，这与阿尔萨斯一直以来最为著名的以硬朗(steely)为特点且适合配餐的雷司令形成了鲜明的对比。 不过目前德国在雷司令的酿酒理念上也开始有所改变，主要原因除了德国的夏季温度随着全球气候变暖而有所升高外，国际葡萄酒界的流行趋势也开始让德国人将甜味视为“葡萄酒原罪(cardinal sin)”之一，这使得很多德国葡萄园更倾向于用足够成熟的雷司令来酿造高质量的干型葡萄酒。基于上述两个原因，目前的德国出产着大量顶级的干型(trocken)雷司令，尤其是那些被评为特级庄园(Grosses Gew?chs)酒庄的佳酿。 尽管阿尔萨斯产区可以种植很多其他葡萄品种，如琼瑶浆(Gewürztraminer)、比诺系列(Pinots)、西万尼(Sylvaner)和少部分的麝香(Muscat)，但雷司令却是种植面积最大且最受重视的葡萄品种。此时的阿尔萨斯人发现德国人在越来越受欢迎的雷司令酿造上好像拥有了太多的主动权(甚至连奥地利也开始在这方面占有重要的位置)，因此他们开始意识到有必要在雷司令这个领域中树立起一个属于自己的标杆。 由此，在六月初诞生了一场号称探索雷司令本源的重大活动——雷司令日(La Journée du Riesling)。活动当日，有五十六家阿尔萨斯酿酒商来到上莱茵(Haut-Rhine)首府科马(Colmar)的会展中心，向媒体、贸易商和公众展示了他们的顶级雷司令葡萄酒。通常情况下来讲，这种类型活动的参展商常常良莠不齐，因为所有最大型的生产者都会因当地政策的要求而前来参展，其中难免包括很多水平不佳或经营状况很差的厂家，所以葡萄酒的质量可想而知。所幸的是，这场雷司令日活动的主办人是一位科马的独立企业家兼葡萄酒爱好者马克·里纳迪(Marc Rinaldi)，所有的参展商由他来负责挑选。 正是因为有专家的精心挑选，笔者才得以在这场活动中体会到了什么叫做“徜徉在雷司令的天堂”。我必须承认自己非常幸运，因为如果这场活动的参展商水平不高，那么我肯定会因为葡萄酒质量的不佳而一次次跌入情绪的谷底，而与此同时，我又需要不断提醒自己，其实阿尔萨斯拥有很好的雷司令，只是今天没有机会品尝到而已。 整个品尝过程非常连贯，仅仅中断过一次，那就是听取当地德高望重人物的例行发言，其间里纳迪也发表了自己的看法，他表示：“我们的特等园(Grand Cru)级别雷司令非常优秀，在价格上理当与勃艮第干白葡萄酒(dry white Burgundies)平起平坐。雷司令属于，也应当属于干型葡萄酒，我相信不久的将来，越来越多的人会将干白葡萄酒作为自己的首选。” 里纳迪为这场活动准备的预算高达八百万欧元，而且整场活动对美国和日本媒体以及那些最著名的葡萄酒指导类媒体关注有加——尽管如此，笔者还是发现，当得知两位为《贝塔纳与德索夫指南》(Bettane et Desseauve guide)供稿的法国记者只是请同事代为出席而没有亲自前来时，他表现得非常不悦。除媒体外，与会的还有像笔者这样来自于英国、瑞典、丹麦以及挪威(他们从这些国家前来参加这次活动是因为雷司令在斯堪地纳维亚(Scandinavia)非常有市场)的独立酒评人和其他一些以个人身份前来参加的爱好者。在活动的前一天，所有这些人都享受到了特殊的礼遇——受邀参加在米其林三星餐厅欧蓓丽(Auberge de l'Ill)举办的晚宴，并在晚宴中与阿尔萨斯产区的一些顶级生产者共同感受雷司令超乎寻常的陈年潜质。 晚宴从欧蓓丽餐厅酒窖的藏品——一款1865年份的葡萄酒开始，虽然已经有147岁，但我们发现它还显得十分年轻。因为在那个久远年代的葡萄酒酒标上还不曾标注葡萄品种名称，所以我们不敢保证这款葡萄酒由100%雷司令酿造。之后我们回顾了阿尔萨斯曾被称为“Elsass”的那一段时期的历史，并且在神秘人物的主持下品尝了一款由普莱斯(Preiss)酿造的蔓德佳藤(Mandelgarten)葡萄园1947年份的雷司令，这款葡萄酒非常有活力(vibrant)，令人惊叹，而且更令人不可思议的是，尽管从年份算起已经有65年之久，但仍然处于巅峰期! 晚宴对欧蓓丽餐厅的一些经典菜肴进行了餐酒搭配，其中还包括著名菜肴布列塔尼龙虾浓汤配新鲜羊肚菌及陈年雷司令(rago?t de homard Breton aux morilles fra?ches et au vieux Riesling)。我们用菜肴对很多阿尔萨斯最经典的世界级珍藏雷司令佳酿做了搭配尝试，包括蒂姆巴赫(Trimbach)的圣瑚纳(Clos Ste Hune)1995和1990两个年份以及1989年份的傲楚(Hors Choix)晚摘型葡萄酒(Vendange Tardive)。另外一款堪称杰出的1990年份葡萄酒当属来自于法乐(Faller)家族威恩巴赫庄园(Domaine Weinbach) 的圣凯瑟琳特酿(Cuvée Sainte Catherine);而1989年份的葡萄酒中，令人印象最为深刻的是来自布莱希特(Zind Humbrecht)庄园的出品。 晚宴中另外的一个非常有趣的地方是，几乎所有的古老年份葡萄酒都以1.5公升长笛形酒瓶来进行服务，对于我们来说，这是味觉和视觉的双重享受。 笔者在晚宴后第二天的品尝会中得到了很多有用的信息——2007年份的阿尔萨斯雷司令已经开始表现出上佳的质量，2009年份也会在不久的将来展示出自己的特点，2010年份发展相对缓慢，而2011年份的出品将会比2009年份和2010年份更早达到适饮期。除此之外，笔者还了解到了关于新成立的阿尔萨斯村庄法定产区(appellation Alsace Communale)的相关信息。这些产区在地理位置上，位于阿尔萨斯基础(basic Alsace appellation)级别产区和阿尔萨斯特等园(Alsace Grand Cru appellation)级别产区之间，正如大家所知，后两个产区之间的界线一直是人们争论的焦点，因此村庄级产区的成立非常有必要。 以奥特洛特(Ottrott)、圣-西波利特(St-Hippolyte)和沃尔克斯海姆(Wolxheim)等为代表的十一个村庄对此项分级非常支持，并且成功成立了拥有自己名号的产区。不过值得注意的是，这些新成立的产区并没有包括那些在世界上最被人们所熟知的著名村庄，因为它们早已因村内所拥有的特等园而闻名遐迩。讲到这里，笔者不免有些担心，因为过去的经验表明，频繁的酒标法规变化总是给消费者带来认知上的困扰，这次有可能也不例外——正如一位当地的葡萄酒专家所说：“这十一个村庄成立自己的法定产区，只是代表他们变得更加系统化和组织化，但这并不能保证其酒质将来一定会高于其他没有成立法定产区的村庄。”在这点上，笔者与这位专家的看法一致，如果法规能够允许在酒标上标注地块(lieux-dits)或者那些非特等园的独立葡萄田(individual vineyard designations other than Grands Crus)名称的话，将会有更好的效果。 据阿尔伯特·曼恩酒庄(Domaine Albert Mann)的杰奇·巴特尔梅(Jacky Barthelme)介绍，十五年前的英国是阿尔萨斯葡萄酒最好的市场，而随着新世界葡萄酒(New World wines)的冲击，目前的市场情况变得非常糟糕。这样的情况对物美价廉的阿尔萨斯葡萄酒来说简直是天大的不公——以洛里·加斯曼恩(Rolly Gassmann)为例，酒庄为了保证质量，常常将葡萄酒进行超长时间的陈酿才会上市，比如酒庄打算在2014年才会将其酿造的1990年份卡佩尔维格(Kappelweg)雷司令推向市场，而且酒庄生产的另外一款1997年份的普拉策恩雷本(Plaenzerreben)雷司令出厂价仅为每瓶19欧元。 加油，阿尔萨斯!不过要心存警惕：2011年是德国的超好年份，你们将面临严峻的考验。 
