享受当下的桃红酒

　　状态好的时候，桃红葡萄酒就是一杯好喝的饮料。 　　“所以，你决定喝点什么?”当我宣布从Veritas——一家拥有世界上最出色酒单的曼哈顿餐厅辞职时，我手下的首席侍酒师这样问我。我曾在纽约做侍酒师，并以为这会是我一生的职业。而事实是，在每天夜晚有机会和朋友相聚探索葡萄酒世界之前，我已经被周而复始的品酒工作折磨得精疲力竭。我发自内心地渴望一种能代表闲适生活的葡萄酒，一种焕发精神，撩人心扉的葡萄酒;一种带来极致愉悦的开胃葡萄酒，同时可以搭配各种食物。我知道我想要什么——“桃红葡萄酒，越多越好。”我这样回答。 　　我离开了纽约，在法国朗格多克省赛文山脉山麓小丘地带租了一间房子。 在d’Oc(朗格多克的口语叫法)待的四个半月期间，我和朋友们平均每天都要喝上三瓶桃红葡萄酒。我们从阳台放眼望去，看到一片片饱经风霜的歌海娜、佳丽酿、神索老藤，它们抵御着世界各地其他葡萄品种的入侵。它们可能有些古板和传统，但却可以酿出集西瓜、陈皮、麝香味于一体，散发着浓郁草本香味的葡萄酒，同时带给我们愉悦的享受。 　　法国南部的桃红葡萄酒无一例外，几乎都拥有中等的酒体、黏稠的质感，这得益于充沛温暖的阳光。它是一种难以模仿的地中海风格，虽然品质有一些不稳定，但是大多数情况下都表现出得体甚至超凡的气度，给人的感觉就仿佛第一次在地中海游泳。或许当地桃红葡萄酒的精品要数Bandol邦多勒葡萄酒，它产自距马赛城约30公里的一座华丽迷人的普罗旺斯海边小镇。这儿的Domaine Tempier 和Chateau de Pibarnon都出产绝佳的酒款，壮美的葡萄园像圆形竞技场一样分布于山坡之上，吸收每一道经过的阳光。而当地最主要的葡萄品种幕尔怀德，以晚熟著称，生长在这样的环境里实在是再适合不过了。 　　一路往蓝色海岸的方向走，就能看到更多的桃红葡萄酒，它们遍布在圣特罗佩和昂蒂布的沙滩和海湾，乘喷气客机旅游的富豪们，像喝水一样用吸管喝着双瓶装的桃红酒。再往南走，陪伴着狂欢的热烈氛围，桃红酒在西班牙同样随处可见。在意大利，桃红葡萄酒的文化印记只限于南部地区。而在其他地区，桃红酒也广受欢迎，比如在美国就成了罗纳游侠们的膜拜对象。在澳大利亚，桃红葡萄酒是由温暖地区培育的带有南法风格的希拉、歌海娜、幕合怀特葡萄混合酿造而成，或由寒凉地区的黑品诺酿造而成。吉隆的Farr Rising葡萄酒就是一种奢侈的葡萄酒，使用saignée的方法酿造，即在酿制红葡萄酒过程中抽取一部分尚未成型的葡萄酒单独制成桃红葡萄酒，犹如为葡萄酒放血。此方法可以使得红酒更加浓郁，尽可能少地与皮肤接触，从而创造出质感精巧复杂的佳酿。 　　卢瓦尔河谷是法国另一个有着深厚的桃红酒文化的地方。在这里，各种葡萄品种都能用于酿造桃红，包括品丽珠、黑皮诺和一些不常见的当地品种果若。由于气候偏凉，它们往往比温暖地区酿造的葡萄酒更有个性，更严谨。个中翘楚，就是Francois Cotat酿造的桑赛尔桃红葡萄酒，没准就是世界上最精致的桃红葡萄酒了，这款酒种植于寒冷石灰质土壤上，由轻柔萃取的黑品诺酿制而成，充满新鲜的草莓香味，余味悠长，矿物风味弥漫齿间唇边，完全超越了同类的随意风格。 　　显然，桃红葡萄酒的明星角色使其成为传递享乐主义无可替代的化身。过去十年桃红葡萄酒的消费量不可阻挡地上升，在新世界市场尤其突出。例如，在澳大利亚、英国、美国，桃红葡萄酒都成为了一种既可以单独享用，也可以搭配食物的葡萄酒。在酒吧、葡萄酒吧和家庭里面，桃红葡萄酒都越来越流行，甚至时尚。 　　虽然桃红葡萄酒被视为一种简单的葡萄酒，但矛盾的是，饮用桃红葡萄酒逐渐成为检验葡萄爱好者成熟度的一个标志。这是因为鉴赏一杯精粹新鲜的桃红葡萄酒需要用深厚的葡萄酒知识打底。虽然勾兑的、甜腻的、价格低廉的桃红葡萄酒，如安茄玫瑰和白仙芬黛依然存在，但是大多数桃红葡萄酒都是干型的，为解渴而存在。桃红葡萄酒不像波尔多葡萄酒那样需要诸多思考，它无关于酒评家的打分，也无关陈年窖藏，也不是一种像勃艮第一样背负着无限期望，追求复杂度。 　　状态好的时候，桃红葡萄酒就是一杯好喝的饮料，不需要太多的思考。不管是搭配辣的或地中海风味的美食，还是日本居酒屋的小菜，或是单独饮用，它表现的都是一种享受当下的情趣。